7 идей дизайна туалета 2 кв.м без ванной в квартире и 92 фото ремонта

Строительство с нуля — проектирование уборных

В данном случае все просто, так как туалеты предусматриваются проектом и могут быть размещены на каждом этаже будущего дома. Желательно предусмотреть их местоположение таким образом, чтобы у них был единый канализационный стояк, что позволит сэкономить время и материальные средства, затрачиваемые на строительство. Все будет зависеть от конкретного проекта, планировки дома. Желательно, чтобы у туалетов и ванных не было общих стен с жилыми комнатами. В идеале это могут быть внешние стены, перегородки с коридорами или помещениями технического назначения. Также туалеты и ванные не должны находиться над жилыми комнатами.

Сырой гумус удаляется только через несколько месяцев через задний лоскут. Кольцо сиденья также изготовлено из этого материала и поэтому приятно тепло. Таким образом, он в основном подходит для неотапливаемых внешних туалетов. Контейнер 200 л обеспечивает однолетнюю работу без опорожнения.

Если изредка добавляются кухонные отходы, В процессе опорожнения почти правого компоста «урожай» — в зависимости от продолжительности пребывания. Протекающая жидкость пропускается во внешней канистре. Случайное добавление коры повышает эффективность компостирования.

Прокладка труб для дома

Наиболее сложным процессом является прокладка внутренней канализации. Чтобы сделать все качественно, нужно привлечь хотя бы одного помощника.

В первую очередь создается выпуск. Это деталь, которая соединяет трубу, идущую к выгребной яме или септику, и выход стояка.

Рекомендуется делать туалет еще на этапе строительства фундамента. В этом случае сразу проделывается отверстие для прокладывания выпуска. В стену фундамента укладывается гильза (кусок трубы, который должен выступать по обеим сторонам дома на 0.15 м). Цель такого элемента заключается в задании необходимого наклона в сторону септика. Как правило, уклон составляет 0.02 м на метр квадратный.

Расположение и размеры

В идеале помещение для санузла выбирают еще на этапе подготовки плана дома. На практике же все может быть иначе, достаточно часто приходится перестраивать уже готовое здание. Выбирая комнату, в которой будет расположен санузел, стоит придерживаться рекомендаций:

• туалет должен располагаться рядом с жилой комнатой, ниже нее этажом, но не над ней;
• одна из стен должна быть наружной, что упростит создание вентиляции;
• в многоэтажном доме санузлы устанавливают один над другим, это облегчит прокладку коммуникаций и последующее их обслуживание.

Размеры помещения определяют индивидуально для каждого конкретного проекта. На это влияет целый ряд факторов:

• тип санузла (раздельный или ванная комната с туалетом);
• количество санузлов;
• размеры жилого дома;
• физические особенности людей.

В обязательном порядке делают схематический чертеж помещения, выделенного под санузел. На нем отмечают габариты сантехники, места ее установки

Важно учитывать и расположение трубопроводов. Планировать санузел надо с таким расчетом, чтобы расстояние от унитаза до стояка канализации не превышало 1 м, а от ванны – 3 м

В противном случае не обойтись без насосного оборудования.

В случае загородного дома в несколько этажей или дачи с мансардой стоит рассмотреть вариант размещения туалета и ванны под лестницей. Это даст возможность существенно сэкономить место без ущерба для удобства. Санузел можно пристроить к основному зданию, благо конструкция деревянного дома позволяет легко это сделать.

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

• рубероида — в количестве 2 м?;
• бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
• дверного блока (2000х900 мм);
• песка;
• вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
• обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
• профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
• деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
• комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
• крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
• материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

• строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
• монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
• строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

• формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
• монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
• обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
• нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Вентиляция в туалете

В помещениях с повышенной влажностью, к которым относят санузел, деревянные детали с течением времени могут быть поражены грибком. Поэтому при строительстве ванной комнаты и туалета отдельной строкой стоит вентиляция.

Если одна из стен выходит наружу, то вполне можно обойтись естественной вентиляцией, для этого можно проделать отверстие в стене. Для повышения эффективности в него можно установить вытяжной вентилятор. Но если принятых мер будет недостаточно, то имеет смысл соорудить полноценную вентиляционную систему.

При ее сооружении целесообразно пригласить специалистов, которые проведут все необходимые расчеты, установят всю необходимую арматуру. Но, так или иначе, требования к домашней вентиляции желательно знать.

1. Вентилятор и трубы должны быть выполнены из негорючих материалов.
2. Вентиляционные каналы должны быть уложены в отверстия, которые будут выступать в качестве защиты от деформации при усадке стен.
3. Вентилятор должен быть защищен от воздействия влаги.

Кроме того, необходимо учесть и то, что вентиляционные устройства должны быть оснащены противопожарной защитой самого высокого уровня. кроме этого необходимо установить противопожарные клапаны, которые блокируют подачу воздуха в случае возгорания.

Таким образом, можно сделать вывод теплый туалет в деревянном доме своими руками, построить можно, но это требует затрат и физических и денежных.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми. В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения. Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки. Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вариант с биотуалетом

На рынке или в специализированных торговых комплексах можно приобрести готовые решения для устройства цивилизованного туалета на даче. Всего существует два способа решения этой задачи, установка биотуалета или так называемого пудр-клозета.

Следует отметить, некоторые модели биотуалетов не могут похвастать экологичностью. Особенно это относится к недорогим моделям. Все дело, в том, продукты жизнедеятельности человека специальным образом обрабатываются и после этого становятся жидкостью, которую необходимо удалять и отправлять в канализацию. Семья из 4-х человек должна будет опорожнять это устройство как минимум один раз в три дня.

Пудр-клозет представляет собой традиционный стульчак, из которого вынимают накопительную емкость. Иногда такую конструкцию называют экологически чистым туалетом. Результаты похода в туалет надо засыпать торфом, или золой. Содержимое ведерка затем опорожняют в яму, где содержится компост.

Таким образом, многие дачники приходят к выводу о строительстве туалетной комнаты в доме, но как мы знаем это не самая простая работа.

Особенности туалета в доме из дерева

Мероприятия по обустройству санузла в деревянном доме имеют ряд особенностей, которые нельзя не учитывать. Все они напрямую вытекают из характеристик материала:

• дерево восприимчиво к сырости;
• подпорченная древесина – отличная среда для развития плесени;
• несколько лет после постройки заметна усадка здания;
• геометрия комнат меняется в зависимости от сезона и погодных условий.

Может показаться, что совокупность данных характеристик делает невозможным перенос санузла в дом, но это не так. Используя современные материалы, несложно обеспечить должную защиту древесины и компенсировать сезонные изменения линейных размеров здания. Обустроить и облицевать санузел в деревянном доме своими руками возможно, надо только выбрать качественные материалы и ответственно выполнить работу.

Мероприятия по обустройству туалета или ванной комнаты выполняют в следующей последовательности:

• планирование;
• подведение канализации;
• подвод водопровода;
• установка вентиляции;
• гидроизоляция;
• установка сантехники;
• окончательная отделка.

Начинать надо именно с составления плана. Вовсе не обязательно готовить полноценную проектную документацию, достаточно набросать пошаговый список мероприятий с указанием желаемого результата. Это ускорит процесс работы и позволит избежать серьезных ошибок.

Виды отделки стен, пола и потолка санузла в загородном доме

Придать помещению завершенный вид можно при помощи отделки. Предварительно необходимо скрыть все коммуникации ― кабеля спрятать в специальные короба, а трубы в полу залить подвижной цементно-песчаной стяжкой. Поверх стяжки следует проложить слой гидроизоляции, а затем можно приступать к настиланию напольного покрытия и обшивке стен и потолка.

Для отделки санузла в деревянном доме можно использовать различные материалы. Так для обшивки стен применяется:

• гипсокартон;
• плитка;
• деревянная вагонка;
• ПВХ-панели.

Внимание: чтобы отделка не пострадала от воздействия влаги, предварительно следует провести качественную вентиляцию, а все поверхности для тщательной гидроизоляции обработать антисептическими и защитными препаратами

Отделка пола ванной комнаты может быть выполнена из следующих материалов:

• плитки керамической (желательно с антискользящим покрытием);
• линолеума;
• дерева (террасной доски);
• водостойкого ламината.

Установка унитаза для туалета

В большинстве частных домов полы выполнены из дерева. Поэтому работа по установке унитаза для туалета начинается с подготовки: он укрепляется, выравнивается, а затем укладывается линолеум. Если выше выпуска унитаза располагается горловина трубы, то в этом случае придется подумать о его поднятии.

Для создания подиума в качестве основных материалов можно использовать широкую доску и несколько отрезков бруса. Когда подиум создается на бетонном полу, то основными материалами для ведения работ являются кирпич и цемент. Используя древесину, необходимо покрыть её олифой и покрасить. В этом случае конструкция будет служить продолжительное время.

В большинстве случаев при создании системы канализации в частном доме её подключение можно выполнить напрямую: обычная манжета с уплотнительным кольцом вставляется в трубу, а в нее устанавливается выпуск унитаза. Если такой возможности нет, то следует использовать гофрированную манжету или применить пластмассовый эксцентрик. Более простым является подключение к локальному насосу, поскольку на стандартной высоте располагается его впускное отверстие. Все необходимое для выполнения стыковки уже имеется.

Когда унитаз установлен на предназначенное для него место, необходимо проверить надежность его стыковки с канализацией. После этого следует выполнить разметку отверстий. Далее нужно убрать его, после чего просверлить пол. Крепежный набор обычно идет в комплекте с сантехническим изделием. Он включает саморезы, а кроме этого дюбели пластмассовые, шайбы с декоративными колпачками.

Далее необходимо установить унитаз на место, используя уровень, проверить ровность всего расположения. Если в этом есть необходимость, то стоит выполнить выравнивание изделия посредством подкладки под основание какого-нибудь твердого предмета. Когда работы будут завершены, необходимо образовавшуюся щель заделать цементом. В том случае, если установка выполняется на подиум, то выравнивание производят уже на стадии создания конструкции.

Потом можно выполнить закрепление унитаза при помощи саморезов. Во время этой работы нужно не позабыть подложить мягкие шайбы под шляпки. Обязательно следует прошприцевать соединение трубы и манжеты, используя для этого силиконовый герметик. С основанием унитаза необходимо сделать то же самое во избежание затекания под него воды. Теперь остается только подключить к сливному бачку воду. Для этого используют коаксиальный шланг, перед которым обычно выполняют установку крана.

Необходимые материалы

Перегородку решил сделать из остатков фанеры, ее у меня много — постоянно собираю на нашей мусорке, еще друг привозит разный хлам с разбираемых домов. Люблю я собирать ненужные вещи, которые потом пригодятся в хозяйстве.

Поэтому все необходимое у меня уже было, вплоть до расширительного бака, фитингов и пластиковых труб.

Что я купил:

• кран для кухни, покупал его давно, пока поставил на время, позже куплю с длинным гусаком, чтобы удобнее было мыть посуду – 560 рублей;
• регулятор давления – 500 рублей;
• переходники, 10 шт. – 600 рублей;
• обратный клапан – 5 000 рублей;
• запорные краны, 3 шт. – 900 рублей;
• унитаз (купил на распродаже уцененный) – 1 000 рублей;
• насос вибрационный – 2 700 рублей.

Итого – 11 260 рублей.

Инструменты у меня все свои, брал только перфоратор у соседа, чтобы вставить трубу от канализации в выгребную яму. Она у меня глубиной 9 метров, с переливом, думаю, что хватит надолго.

По вдохновению пользуемся уличным туалетом, потому что там можно спокойно помедитировать с сигаретой, чтобы наметить следующие строительные планы.

Что нужно еще:

• шуруповерт;
• циркулярка;
• утюг для спайки труб (у меня свой);
• дрель с насадкой для отверстий;
• шурупы;
• молоток;
• умелые руки.

Подведение воды к санузлу в деревянном доме

Финальный этап работ – подведение воды. До того, как будет налажена подача, все системы, начиная с канализационной и заканчивая вентиляционной, должны быть установлены и тщательно проверены. Во избежание промерзания воды в трубах, все водоотводные сети должны быть утеплены, а основание пола снабжено пароизоляционной плёнкой.

Схема подведения воды к деревянному дому

Таким образом, оборудование и подготовка санузла к эксплуатации своими руками требует много сил, строительных материалов и специальной техники (взять хотя бы вентиляционную систему). Нельзя зацикливаться на эстетической стороне вопроса: лучше меньше потратить на красивую отделку, но тщательно продумать гидроизоляцию и сделать вентиляцию помещения, не говоря уже о главном – грамотном подведении канализации.

Канализация с использованием выгребной ямы

Наиболее простым способом организации канализации на даче считается использование выгребной ямы. До начала работ необходимо определиться с месторасположением емкости для стоков. Выгребная яма не должна располагаться близко к водозаборной точке (менее 20 м), это поможет предотвратить смешивание стоков с водой.

При возведении выгребной ямы своими руками следует соблюдать последовательность работ:

Во время рытья ямы следует проследить, чтобы ее глубина была минимум 1,5 метра;
Рекомендуется сделать дно под небольшим уклоном, благодаря этому тяжелые включения будут оседать в донной части;
Важно, чтобы в конструкции была предусмотрена качественная гидроизоляция;
Чтобы яма в деревне прослужила долго, следует обложить стены резервуара кирпичом, а дно можно залить бетоном;
Для уменьшения гигроскопичности следует обработать всю поверхность грунтовкой, после чего отделать внутреннюю часть водостойкой штукатуркой;
Предпочтительнее сделать для выгребного сооружения двойную крышку, где внутренняя часть будет выполнена из дерева, а наружная — из металла;
Следует позаботиться об утеплении конструкции, утеплитель (стекловата, торф) располагается между крышками.

Для канализации хорошо подойдут пластиковые трубы Занимаясь организацией трубопровода, важно, чтобы имелся наклон, по которому стоки беспрепятственно смогут проникнуть в яму

Виды дачных туалетов

Санузлы с выгребной ямой – самый востребованный вид конструкции, поскольку в ее сооружении нет особых проблем. Глубина вырытой ямы составляет около 1,5 м, а сверху устанавливают корпус туалета. В процессе использования, отходы постепенно накапливаются, а для их удаления используют ассенизатор. Второй способ избавиться от них – закопать яму и перенести туалет на новое место.

Пудр-клозет – сооружение, которое устанавливают на участках с близким залеганием грунтовых вод. В таком случае, выгребную яму обустраивать недопустимо. Отходы накапливаются под сидушкой в подготовленной емкости, а потом выбрасываются в специально отведенное место. Проблему исходящего от них смрада, решают путем применения сухих веществ в виде опилок или торфа. Благодаря такой процедуре туалет и получил свое название, поскольку процесс напоминает припудривание.

Люфт-клозет – сооружение с выгребной ямой, которую изолируют от почвы. Отходы удаляют при помощи ассенизатора. Такой туалет допустимо располагать в дачном доме около наружной стены, а яму вырыть за ней. Слив опорожнений будет происходить по трубе канализации в выгребную яму. Для упрощения процесса очищения, яму сооружают с небольшим углом наклона.

Биотуалет – модернизированный вид пудр-клозета, который отличается от своего предшественника тем, что для удаления запаха используются микроорганизмы вместо опилок. Конструкция полностью готова к эксплуатации, необходимости в яме нет. Биотуалеты есть в свободной продаже, любых видов, форм и размером. Среди недостатков дачного туалета без выгребной ямы выделяют необходимость приобретения микроорганизмов, с другой стороны, они способствуют формированию ценного удобрения.

Химический санузел – имеет отличия от биотуалета. Переработка отходов осуществляется с помощью химических веществ. В результате такой обработки дальнейшее использование отходов в качестве удобрения невозможно.

Торфяной туалет – улучшенная вариация пудр-клозета, в которой отходы нейтрализуются с помощью торфа. Санузел напоминает на обычный унитаз, а в сливной бачок помещают торф, который покрывает отходы. Такой туалет можно поставить в доме, предусмотрев перед этим эффективную вентиляционную систему.

Коммуникации

Монтаж коммуникаций в доме из дерева также имеет свои особенности. Первое, о чем должен помнить мастер, планирующий подвод воды и отвод стоков, – дерево подвержено сезонным колебаниям. В ходе эксплуатации здание проседает, длина стен заметно изменяется.

Это не значит, что сделать теплыми туалеты в деревенских домах невозможно, просто необходим особый подход к прокладке внутридомовых коммуникаций. Для этого используют демпферные устройства или оставляют зазоры для компенсации сдвигов деревянных конструкций.

Работу начинают с канализации. Лучше для этого использовать пластиковую трубу диаметром 100–120 мм. В фундаменте делают желоб, в который укладывают слив. Ни в коем случае нельзя выводить трубу сквозь стены, она должна опираться на устойчивое основание. Внутри дома стояк крепят с помощью эластичных подвесов, при проходе через стены и перекрытия прорезают отверстия с запасом.

Скорее всего, выход канализации придется утеплить. Необходимость данного мероприятия определяется местным климатом и глубиной заделки трубы. Она должна лежать ниже уровня промерзания почвы.

Далее монтируют водопровод. Основное к нему требование – полная герметичность. Стыки труб должны быть на виду. Нельзя прятать места соединения внутрь стен. Это не позволит своевременно заметить протечку и принять меры по ее устранению. В дальнейшем трубопроводы можно закрыть коробом, предусмотрев в нем технологические люки.

Подготовительный этап и ход работы

В современном мире все чаще вместо привычных ранее сортирных будок или уличных душевых кабинок принято устанавливать частную канализацию в доме.

Перед тем как делать туалет в деревянном доме, стоит предварительно выполнить чертеж

Планирование будущей канализации осуществляется еще на этапе проектирования загородного жилого сооружения. Но как устроить санузел в строении, возведенном ранее, без наличия туалета внутри дома? Лучшим вариантом в таком случае будет сделать дополнительную пристройку под санузел.

Каких этапов работ необходимо придерживаться:

• Разработать проект будущего санузла, определиться с дизайном помещения;
• Провести строительство выгребной ямы, септика или канализации на винтовых сваях;
• Установить водопровод, организовать самотечную канализацию;
• Осуществить устройство санузла и отделочные работы;
• Позаботиться об установке системы освещения и вентиляции туалета;
• Произвести установку панелей на стены.

При организации санузла следует учитывать особенности строения. В деревянном санузле материалы имеют свойство изменять свои размеры под воздействием температур и времени года.

Устройство вентиляции в санузле

Деревянные дома легко сыреют и крайне подвержены воздействию плесневого грибка. Чтобы избежать этих неприятных последствий – стоит позаботиться о грамотной вентиляции помещения.

Устройство вентиляции в санузле Монтаж вентиляции лучше доверить профессионалу, ведь некорректность в данном вопросе может послужить причиной дальнейшего возгорания системы. Помимо того, что все используемые материалы должны быть негорючими, вся конструкция не должна соприкасаться с древесиной, а крепиться на специальных кронштейнах. Система также нуждается в противопожарных клапанах и надёжной защите от влаги.

О дачных удобствах

Но как бы не формулировали владельцы загородного дома свои предпочтения, есть одно, что объединяет и заядлого цветовода, и любителя баньки и шашлыков. То, что непременно есть на любом участке, пусть даже самом маленьком. Это . С возведения этого строения начинается освоение участка и строительство дома.

В зависимости от условий и финансовых возможностей в загородных владениях бывают разные. Собственно, различия заключаются в способе утилизации естественных продуктов человеческой жизнедеятельности. На схеме представлена общая классификация отхожих мест.

Строго говоря, все перечисленные в схеме туалеты являются перерабатывающими: органические отходы в ходе биологических процессов с участием микроорганизмов превращаются в набор химических элементов и простых соединений, пригодных для питания растений. Этот процесс называется биологическим круговоротом веществ в природе. Он постоянно идёт вокруг нас — в почве, водоёмах, в компостной куче, наконец.

Разница лишь в том, что в самой конструкции накопительных туалетов и тех, что подключены к магистральной канализации, процесс утилизации не происходит — отходы тем или иным способом транспортируются к конечному месту переработки. В действительно перерабатывающих устройствах и локальной канализации разложение до безопасного или полезного состояния происходит непосредственно в самой системе. Рассмотрим более подробно каждый тип туалета.

Туалет с подключением к магистральной канализации

Туалеты с подключением к локальной канализацией

очистное сооружениезагородном доме

Выгребные туалеты

туалет с выгребной ямой

Люфт-клозет

люфт-клозетжилому дому«luft»

Пудр-клозеты и торфяные туалеты

неприятных запахов

Компостирующие или перерабатывающие туалеты

Химические туалеты

«био»формалина

Туалеты сжигающие, замораживающие и упаковывающие нечистоты

Замороженные отходы остаются таковыми только пока устройство подключено к сети. В случае перебоев с электричеством — ну, вы понимаете, у вас же размораживался холодильник, когда вдруг отключили свет. Поэтому такие конструкции уборных подходят, скорее, в качестве мобильного варианта.

Каким будет туалет, конечно же, зависит от владельца. Но, выбирая, следует ориентироваться не только на свои желания и возможности, но и на требования регламентирующих документов. Есть общие правила и частные рекомендации, зависящие от системы очистки стоков. Также не следует забывать о так называемых «серых» стоках: от душа, раковин, стиральных и посудомоечных машин. Если канализация имеется (магистральная или локальная), «серые» стоки объединены с «чёрными» — от туалета. Если используются бесканализационные туалеты, «серые» сточные воды так же необходимо правильно утилизировать.