Самостоятельное строительство бани: пошаговая инструкция

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив

Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации. Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Инструменты и стройматериалы для постройки бани

кирпича, камня, пеноблоков,лучшим материалом для бани считается дерево

Более доступен по цене, при этом удобен в укладке и устойчив к деформациям профилированный брус. При строительстве бани из кирпича, камня или блоков, понадобится раствор, для строительства деревянной бани — материал для конопатки.

Рассмотрим на примере бани из профилированного бруса. Строительство такой бани потребует:

• брус сечением 15×15 для внешних стен, 15×10 для внутренних перегородок, для 2–3 нижних венцов лучше использовать брус из лиственницы, для последующих — сосновый;
• раствор и арматура для фундамента, доски для опалубки (либо винтовые сваи, раствор для цементирования, швеллер для обвязки);
• рубероид для гидроизоляции ленточного фундамента и цоколя (при наличии);
• глина и щебень для отмостки;
• лаги для пола и половая доска;
• плоские камни;
• ленточный утеплитель, лучше джутовый;
• доски (вагонка) для внутренней обшивки, до 12 мм толщиной для стен, до 50 мм для потолка, хорошо подойдет осина, липа, ольха;
• бруски для обрешетки, стропила для кровли;
• фольгированный материал для тепло- и пароизоляции, минеральная вата;
• кровельные материалы — шифер, оцинкованный металл, рубероид.

Важно знать, что если вы строите баню как коммерческое предприятие и её квадратура будет гараздо больше, чем семейная баня, то в таком случае лучше арендовать монолитную опалубку, чтоб ускорить процесс возведения постройки. Из инструментов понадобятся лопата для рытья траншеи под фундамент, пила, топор, дрель, молоток, конопатка и киянка

Из инструментов понадобятся лопата для рытья траншеи под фундамент, пила, топор, дрель, молоток, конопатка и киянка.

Посмотрите фото строительства бани своими руками (кликайте по картинке для слайд-шоу):

Создание качественного фундамента

Сразу после выбора основного строительного материала (блоков) нужно приступать к созданию качественного фундамента. Учитывая, что блоки, используемые в строительстве, имеют малую массу, можно делать фундамент средней мощности, поскольку чрезмерных нагрузок на него оказываться не будет.

Если по своим габаритам баня не превышает 7 метров (с длинной стороны), то создается столбчатый или ленточный фундамент. Столбчатый предполагает установку опор из бетона на углах здания и в местах стыков несущих стен с перегородками. Особо длинные участки стены можно будет подпереть дополнительными столбами. Прочность такой конструкции повышается за счет соединения столбов между собой посредством армированного ростверка.

Ленточный фундамент заливают в траншею глубиной около 0,5 метра и шириной – 30-40 сантиметров. В траншею заливают бетонный раствор с закладкой в его структуру сетки для армирования. Такие траншеи прокапываются под всеми несущими стенами и перегородками, что позволяет равномерно распределить вес здания на основание (грунт). Дополнительно можно использовать свайные опоры, если почва имеет нестабильную структуру и может стать причиной неустойчивости здания.

Несмотря на то, какой тип фундамента был выбран, необходимо поднять его выше уровня грунта на 0,4-0,5 метра. Это необходимо для того, чтобы вода с земли оказывала минимальное воздействие на нижние блоки.

Проекты бань из оцилиндрованного бревна

Разумеется, опытный плотник и мастер может подсказать много интересного в обработке бревна, но вряд ли он возьмется советовать какой-либо конкретный проект бани. Здесь уж придется продумывать и считать расходы самостоятельно. Тем более что большинство проектов бани из оцилиндрованного бревна, предлагаемых строительными компаниями, нацелены на получение максимальной прибыли, а не на экономию средств заказчика.

Баня из оцилиндрованного бревна 6х6

Если выбирать для себя проект бревенчатого сруба под банную постройку, то лучше всего отдать предпочтение классической схеме одноэтажной постройки с минимальным количеством второстепенных деталей.

Жилой вариант бани

Остановимся вкратце на основных моментах:

• Сруб бани 6х6 м, квадратной формы в плане, собран из оцилиндрованного бревна диаметром 180-200 мм;
• Фундамент может быть выполнен в ленточном варианте, но для песчаных грунтов можно использовать бетонные блоки 20х40х20 см;
• Планировка бани выполнена из двух выраженных территорий. Первая — это парилка и душевая с санузлом площадью по 5 м2. Вторая – комната отдыха на 11х2 м, пригодная для длительного проживания.

Важно! К особенностям данного проекта можно отнести тот факт, что в схеме нет ничего лишнего, второстепенных деталей и ненужных элементов, на которые пришлось бы расходовать ресурсы. Это тот вариант сруба из бревна, который является просто местом отдыха, без террас, летних кухонь, бильярдных и прочих атрибутов загородного отдыха

Как показывает практика, подобные проекты бани из оцилиндрованного бревна оказываются наиболее практичными и удобными в пользовании. Стоимость такой бани, в зависимости от размеров бревна фундамента, характера утепления и отделки парилки, составляет 5-15 тыс. долл

Это тот вариант сруба из бревна, который является просто местом отдыха, без террас, летних кухонь, бильярдных и прочих атрибутов загородного отдыха. Как показывает практика, подобные проекты бани из оцилиндрованного бревна оказываются наиболее практичными и удобными в пользовании. Стоимость такой бани, в зависимости от размеров бревна фундамента, характера утепления и отделки парилки, составляет 5-15 тыс. долл.

Баня из оцилиндрованного бревна 6х4

Второй вариант тоже относится к чисто утилитарным схемам планировки парилок и саун, чаще всего используется для оборудования загородного отдыха на даче. В первую очередь необходимо отметить характерную вагонную компоновку постройки. В этом случае комната отдыха, душевая и парная расположены в один ряд и объединены под одной крышей с террасой.

Недорогой и практичный вариант бани

Такая конструкция позволяет существенно экономить бревна, наиболее рационально использовать остатки материалов для обустройства внутренней отделки и наружного ограждения.

Баня построена из соснового бревна диаметром 180 мм, при этом большая часть сруба собрана из трехметровых отрезков, выбранных при покупке из рядов с уценкой. Получилась определенная экономия. Небольшие бани из бревна вагонного типа отличаются невысокими требованиями к качеству материала, но строить парилку придется на полноценном ленточном фундаменте.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна

Процесс возведения сруба считается наиболее сложным и кропотливым из всех операций. Для того чтобы построить теплую и долговечную баню при минимальном расходе бревна, потребуется как минимум выполнить предварительную подготовку материала с учетом времени года и условий строительства.

Оциллиндровка заготовки

Подготовка материалов для строительства бани

Прежде всего, потребуется качественный, желательно проверенный в работе инструмент. В список нужно включить:

• Бензопилу с запасной шиной и парой качественных цепей. Резать бревно руками можно, но максимум выполнить какие-то декоративные подрезы, на большие, как правило, сил при постройке бани не хватает;
• Ручная пила для подрезки дерева, лучше всего самодельная, изготовленная из классической двуручной модели;
• Приспособление с кабелем для окоривания бревна от остатков коры;
• Электрический или ручной рубанок, все равно, какой, главное, чтобы удобно было работать с бревном в самых сложных местах и участках бани;
• Комплект топоров. Потребуется тяжелый топор-рубило с заточкой лезвия под 25 градусов, второй инструмент для лицевой рубки с заточкой лезвия в 20 градусов;
• Металлические скобы, стяжки, струбцины, любой имеющийся в распоряжении инструмент для временной фиксации бревна в момент обработки.

Разумеется, помимо режущего инструмента, потребуется измеритель, рейсмус, рулетка, разметочные шнуры. Даже после того, как бревно пройдет оцилиндровку либо обдирку на станке, нужно будет уделить материалу немало внимания, прежде чем он будет использован в укладке на стены бани.

Подготовка кругляка

В первую очередь купленное бревно подлежит самой тщательной проверке и внимательному осмотру поверхности. Сразу нужно будет отбраковать те бревна, у которых много сучков, трещины более 50 см и разница в диаметре на концах составляет более 1 см. Мелкие трещины будут обязательно, это не является проблемой для строительства бани, чаще всего их затирают защитными составами.

Для постройки бани лучше не использовать бревно с большим количеством сучков и веток. Это означает, что при распиловке ствола вырезали и продали наименее ценную часть древесины. Такой материал можно использовать только для внутренних работ.

Если планируется построить баню из бревна, искусственно высушенного в камере, то поверхность материала до того, как он будет перевезен на строительную площадку, обрабатывают защитными составами противогрибкового и антипиренового назначения. Такой материал хорошо режется, но после сборки сруба стены бани получаются слабыми, так как нет естественной усадки.

Сушка и хранение материала до начала строительства бани

Лучше всего закатать заготовки в штабель под навес, с перекладкой досками, каждое бревно нарезается по глубине на 3-5 см, это позволит уберечь материал от скручивания и выгибания. Через 7-8 месяцев лес практически готов к укладке в стены бани.

Обработка бруса

Остальной пиломатериал — доски, рейки, половицы, лаги и вагонку сушат, обрабатывают защитными составами. Некоторые из них дополнительно приходится промасливать, чтобы материал не гнил из-за большого количества водяных паров.

Вагонку обязательно заносят внутрь отапливаемого помещения, брус выкладывают плотными рядами и нагружают листами OSB, далее мешками с песком или обычным гнетом.

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)

С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ БАНЮ

Выбор строительных материалов – важная часть работы. Рекомендуется использовать один из следующих видов:

1. Брус профилированный — отличается низкой теплопроводностью, привлекательным видом. Специфика использования в необходимости выждать время для усадки конструкции и правильного проконопачивания. Применяется брус размером 15Х15 см.;
2. Брус клееный — особенностью его является ровная поверхность, долговечность, эффективное сохранение тепла. Дорогой, высококачественный материал;
3. Брус строганный — отличное строительное сырьё, обеспечивающее тепло и звукоизоляцию;
4. Бревно — традиционный материал, требующий соблюдения соответствующих технологий. Необходимо учитывать направление волокон, а также тщательно заделывать все щели и трещины;
5. Бревно оцилиндрованное — внешне эстетичный материал, обеспечивающий прочность конструкции. Условие применения — обязательное выжидание периода усадки в течение года. Лишь после этого времени можно проводить отделочные работы;
6. Каркасные элементы — строительство из панелей на каркасе – дешёвый, простой вариант. Такие сооружения хорошо удерживают тепло, не нуждаются в массивном фундаменте;
7. Кирпич — огнестойкий и долговечный материал, нетрадиционный для нашей страны, становится всё более популярным;
8. Шлакоблоки — бани из них дёшевы в строительстве. Особенность – малые сроки постройки;
9. Газобетон — влагостойкое сырьё, как и шпалы. Обеспечивает долговечность конструкции, превосходное сохранение тепла;

» Важно. Древесина считается самым подходящим материалом — её преимущества: теплоизоляционные свойства, эстетичный вид и приятный запах дерева

Строительство из брёвен или бруса, можно применять разные технологии укладки элементов (в «чашу», в «лапу»). Оптимальная высота стен сруба — 2,5 м. Нижние венцы рекомендуется собирать из твёрдых пород дерева. Приобретая строительное дерево, тщательно осматривайте его. Трещины спустя время могут увеличиться, наличие синих пятен говорит о возможном гниении внутри брёвен.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций

Разновидности эконом бань

Экономичная баня на даче – это отличное решение для малогабаритных садовых участков, площадь которых не превышает 10 соток. А значит, и само строение должно быть эргономичным: до 6 метров в длину и 4 метров в ширину.

Рассмотрим основные варианты конструкций, которые можно выгодно обустроить на небольшом частном участке.

Каркасная

Самая простая каркасная баня возводится на облегченном основании, имеет износостойкий деревянный каркас, обшитый качественными материалами.

Чтобы маленькой каркасной бане обеспечить дополнительную защиту от негативного воздействия влаги и перепадов температур, конструкцию утепляют и гидроизолируют.

Для возведения бани подходят сухие бревна сечением до 112 мм. Чтобы сделать компактную баню площадью до 13 кв. м, необходимо подготовить 80 единиц пиломатериала. Для утепления можно использовать минеральную вату, жгутовое волокно и паклю.

Каркасные конструкции не нуждаются в дополнительной внешней отделке. При желании ее можно выполнить, но это в разы увеличит затраты на реализацию проекта.

Монолитная

Еще один экономный вариант конструкции для возведения на дачном участке. Она предусматривает использование дешевого материала – арболита, который готовится из песка, цемента, химических добавок и заполнителя. В качестве заполнителя используются древесные опилки хвойных и лиственных деревьев, конопляные и льняные костры, стебли соломы из риса и хлопчатника.

Существует две технологии возведения бани: из опилкоблоков кирпичной кладкой или монолитным литьем. Монолитная технология предусматривает предварительную установку опалубки съемного типа с последующей заливкой стен готовой смесью.

Мобильная

На современном рынке представлены готовые эргономичные конструкции бань с различными техническими и эксплуатационными параметрами. Одной из них является маленькая баня, представляющая собой тентовую палатку на стальной основе, оснащенную мобильной каменкой и рюкзаком для транспортировки.

Существуют более доступные и облегченные конструкции, которые оснащаются малогабаритной паровой установкой.

Несомненным преимуществом мини-бани для использования на даче является простота сборки и монтажа в любом доступном месте. В зависимости от конструктивных особенностей, габаритов и типа бани, в ней может находиться от 2 до 5 человек.

Эргономичная

Бюджетная баня-бочка является самым популярным и востребованным вариантом конструкции, которая обладает практически всеми преимуществами стационарной постройки.

Подобное строение представляет собой габаритную бочку, изготовленную из древесины. Она разделена специальной перегородкой на две функциональные зоны: парную и душевую – для проведения оздоровительных и водных процедур, предбанник – для монтажа отопительного оборудования. Мобильная бочкообразная баня способна вместить от 2 до 4 человек за один сеанс.

Для возведения стен используется обрезная доска из лиственных пород деревьев толщиной до 6 см. Мобильная экономбаня не требует обустройства фундамента, но для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать дополнительную деревянную основу из досок толщиной до 5 см.

Если предусмотрена эксплуатация бани не только в летний период, но и с наступлением холодов, то обязательным условием является утепление конструкции. Для теплоизоляции используются морозостойкие и долговечные материалы, инертные к гниению и негативному воздействию внешних факторов.

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Настилка полов на веранде

Важно выполнить консервацию дощатого пола. Между лагами – шаг 1000 мм, можно усилить конструкт и сделать шаг 600 мм.

Если веранда составляет 2х6 м, то потребуется 16 досок по 6 м, с учетом лаг и запаса по 1 доске. Если на досках есть синева, плесень, то их можно почистить шлифовкой и отбеливателем. При следах от древоточцев можно заделать дырки мастикой.

На земле внутри фундамента укладывается паропроницаемая пленка от прорастания растений. Доски размечают и распиливают, нумеруют по месту расположения, обрабатывают лаги антисептиком для консервации. С досок снимают ворс, шлифуют машинкой, снимают фаску с краев. Качественная поверхность пола достигается со шлифовкой состава на основе мыла.

Доски кладут на лагах с пропуском 44 мм. Между досками можно поставить гвоздь для точности. Саморезы могут лопнуть при перегрузках, лучше брать винтовые гвозди, их шляпки покрывают мастикой. Обработку досок выполняют в ходе укладки.

Для покрытия хорошо брать масло и лессирующие составы для открытых участков домов. Они позволяют сэкономить на обновлении и гулять по веранде босиком. Сначала наносится база и сушится 24 часа, затем второй слой и тоже сушат сутки. Финальное покрытие – лессирующее. Можно нанести блеск для большей эстетики.