Что такое конденсат? причины его образования и способы избавления от него

Содержание влаги во внутреннем воздухе помещения определяется факторами:

1. содержание влаги в воздухе со стороны улицы;
2. температура воздуха внутри помещения;
3. дополнительное поступление бытовой влаги и влаги из ограждающих конструкций в процессе их естественной сушки.

Старые окна не отличались плотностью. В то же время, при всех неприятных моментах, связанных с этим обстоятельством, холодный воздух, проникающий через щели, с одной стороны — прогревался в помещении и поглощал имеющуюся там влагу, а с другой стороны — при прохождении между стеклами наряду со сквозняком создавал условия, препятствующие выпадению влаги на внутренней стороне окна и на оконных откосах. Во времена Советского Союза зимой на окнах также появлялась влага. Но она не успевала образовывать лужи на подоконниках – влага замерзала на стёклах из-за холодного воздуха, свободно поступающего в комнаты через оконные щели и неплотности, которые по действующему до 1991 года советскому строительному законодательству заменяли естественную вентиляцию.

Новые окна герметичны. Они препятствуют «естественным» сквознякам, что затрудняет отвод излишней влаги из помещения и может приводить к выпадению конденсата в самых холодных местах стены и на стеклах. Часто современные оконные блоки  приносят с собой повышение влажности воздуха в помещении.Оказываясь на стёклах она  превращает обычные окна в «плачущие», вызывая у потребителя самые негативные чувства и отзывы, дискредитируя тем самым, в его глазах все ПВХ окна.

Влага в помещениях выделяется из различных источников, главным из которых является человек; в результате его дыхания влажность воздуха существенно повышается. При этом влагообразование увеличивается в процессе активной жизнедеятельности жильцов, т.к. во время разнообразных действий дыхание учащается и увеличивается потовыделение. Большие объемы влаги выделяются в результате стирки, готовки, уборки помещений и принятия душа. Дополнительными источниками влагообразования являются комнатные растения .

Видео: как избавиться от сырости в доме или квартире

Борьбу с переизбытком влаги в жилом помещении нужно начинать незамедлительно. Этот процесс довольно трудоемкий, иногда требует денежных затрат. Однако, при точном определении первопричины повышения влажности и правильном выборе действенных способов борьбы с сыростью, о мокрых углах можно забыть навсегда. А сделанный при необходимости новый ремонт в квартире освежит стены и порадует всех.

Образование конденсата в помещениях деревянной жилой постройки является крайне неприятным явлением. В числе причин его возникновения – неэффективно работающая вентиляция, проблемы с гидроизоляцией и ошибки, допущенные при строительстве. Очевидно, что любой владелец жилья стремится как можно быстрее избавиться от конденсата в деревянном доме, что вполне логично, учитывая многочисленные отрицательные последствия этого процесса.

Полезные советы

Иногда решить проблему с конденсатом можно сравнительно быстро, не перебирая возможные варианты появления влаги, если внимательно присмотреться к запотевшему окну.

• Конденсат только по контуру – неплотное прилегание стекла к раме, есть щели и зазоры. Надо менять уплотнитель или дополнять его.
• Влага только в одному углу или по одной стороне. Похоже, створка в этом месте неплотно прилегает к раме или есть щели в стене/откосе. Проверяем наличие сквозняков, устраняем щели.
• Пятна конденсата возле ручек или петель створок – неплотное присоединение фурнитуры, надо все проверить и отрегулировать.
• Стекло запотевает только возле стоящих на подоконнике комнатных цветов. Убираем растения в другое место – и им теплее, и стекло не «плачет».
• Влага везде, не только на окнах – срочно устраиваем принудительную вентиляцию и согреваем помещение!

Последняя мера подойдет ко всем случаям возникновения конденсата на окнах ПВХ и в помещениях в целом.

Факторы, влияющие на образование конденсата

Процесс образования конденсата в дымоходном канале зависит от нескольких факторов:

• Влажность топлива, используемого отопительной системой. Даже внешне сухие дрова содержат влагу, которая при горении превращается в пар. Торф, уголь и другие горючие материалы имеют определенный процент влажности. Природный газ, сгорая в газовом котле, тоже выделяет большое количество водяного пара. Не существует абсолютно сухого топлива, но увеличивает процесс конденсации плохо просушенный или отсыревший материал.
• Уровень тяги. Чем лучше тяга, тем быстрее выводится пар и меньше влаги оседает на стенках трубы. Он просто не успевает смешаться с другими продуктами горения. Если же тяга плохая, получается замкнутый круг: в дымоходе скапливается конденсат, способствующий засорению и еще больше ухудшающий циркуляцию газов.
• Температура воздуха в трубе и выходящих из отопительного прибора газов. Первое время после растопки по непрогретому каналу движется дым, также имеющий невысокую температуру. Именно на старте происходит наибольшая конденсация. Поэтому образованию конденсата наименее подвержены системы, работающие постоянно, без регулярных отключений.
• Температура и влажность внешней среды. В холодное время года из-за разницы температур внутри дымохода и снаружи, а также повышенной влажности воздуха на внешней и торцевой частях трубы конденсат образуется активнее.
• Материал, из которого изготовлен дымоход. Кирпич и асбестоцемент препятствуют стеканию капель влаги и впитывает образующиеся кислоты. Металлические трубы могут быть подвержены коррозии и ржавчине. Выполненные из керамических блоков или стальных нержавеющих секций дымоходы не дают химически агрессивным соединениям зацепиться за гладкую поверхность. Чем ровнее, глаже внутренняя поверхность и ниже влагопоглощающая способность материала трубы, тем меньше конденсата в ней образуется.
• Целостность дымоходной конструкции. При нарушении герметичности трубы, появлении на ее внутренней поверхности повреждений ухудшается тяга, быстрее засоряется канал, внутрь может попадать влага извне. Все это приводит к усилению конденсации пара и ухудшению работы дымохода.

Как самостоятельно избавиться от конденсата дома

Разобравшись с терминами и причинами возникновения “воды из неоткуда”,  поговорим о конденсате, который образовывает на таких местах в доме как балкон и окна.

Балкон и окна – напрямую соприкасаются с морозами извне дома. Эти условия способствуют повышению сырости, конденсата.

Конденсат на окнах

Чтобы устранить неприятные “водяные отложения” необходимо:

1. Утеплить оконную раму.
   Это позволит меньше промерзать стеклу (пластику
2. Чаще проветривать помещение.
3. Предоставить возможность тёплому воздуху попадать на окна.

Проветривание не снижает уровень конденсации, однако – может способствовать быстрому высыханию “водяных отложений”, может подсушить грибки и плесень (частые “гости” повышенной влаги и конденсата).

Проветривание – универсальный метод снижения уровня конденсации, который можно применять для любого типа помещения. Также, проветривание – эффективно в борьбе против плесени и грибков, которые могут появиться в “излишней влаге”.

Если под окном располагается тепловой конвектор или батарея, – необходимо предоставить ей возможность нагревать поверхность окна. Сделать это можно путём проникновения нагретого воздуха через подоконник – проделать несколько отверстия, что снизит уровень запотевания окон.

Эти несколько советов помогут минимизировать негативное воздействие от влаги и снизить вероятность её появления.

Также, можно использовать народные методы “борьбы” – это зажжённые свечи или ватные тампоны. Однако, эффект от них – незначителен и это может быть опасным (например, как в случае со свечкой).

Способы избавиться от конденсата

Полностью устранить конденсат невозможно. Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.

Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.

Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости

Утепление канала дымохода

Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.

Предварительная просушка горючего

Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее. Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении. Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).

Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.

Правильный выбор топлива

Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.

Прочистка дымохода

Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.

При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.

Очистка дымохода от сажи – вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.

Использование конденсатоотводчика

Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах. Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию. В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.

Изоляций труб

Часто в туалетных комнатах появляется конденсат на трубе с холодной водой. Это связано с разницей температуры в помещении и на поверхности трубы. В этом случае можно утеплить трубу, чтобы не было резкого температурного перехода

При выборе изоляционного материала нужно обращать внимание на показатели герметичности, прочностные характеристики, сложность монтажа и стоимость утеплителя. Базальтовые материалы имеют высокое качество

По своей конструкции они напоминают цилиндр, благодаря чему легко монтируются. После изоляции таким материалом конденсат на водопроводных трубах не образуется. Главный недостаток изолятора – высокая цена. Дешевле обойдется стекловата. Она подходит для изоляции труб из металлопластика. Однако этот материал требует использования дополнительных изоляторов, что увеличивает стоимость теплоизоляции в целом. Самым популярным материалом для утепления водопровода является пенопласт. Изолятор выпускается в виде теплоизоляционных скорлуп, которые устанавливаются на трубы.

Конденсат

Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.

Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.

Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?

Исходные данные:

Площадь квартиры 53 кв.м. Относительная влажность 40 %. Абсолютная влажность 6,72 г/кв.м Температура воздуха +20 ºС. Оконная вентиляция не обустроена.

В таблице приведена зависимость температуры «точки росы» от источников образования водяных паров в воздухе жилой зоны.

Название источника образования водяного пара	Количество влаги, г/час	Повышение влажности	Точка «росы», ºС	Способы нормализации влажности
Душ / ванная	2600	На 288,2 %	+65	Проветривание, вентиляция
Приготовление пищи, мытьё посуды	1000	На 111,2 %	+31	Проветривание, вентиляция
Зимний сад	1000	На 111,2 %	+31	Проветривание, вентиляция
Стирка белья в стиральной машине	300	На 33,5 %	+15	Проветривание, вентиляция
Вода в открытой чашке	200	На 22,4 %	+5	Вентиляция
Активно работающий человек	90	На 10,0 %	+10	Вентиляция
Человек в состоянии покоя	40	На 4,1 %	+9	Вентиляция
Комнатное растение	10	На 1,2 %	+8	Вентиляция

Также к основным причинам появления конденсата на оконных откосах или подоконнике могут быть:

• наличие большого количества технологической влаги в только что построенных зданиях в первые 2 года эксплуатации;
• ошибки, допущенные при проектировании наружных стен (неправильно подобран утеплитель и его расположение в стене);
• сквозное продувание через стену (отсутствия раствора в швах);
• промокание наружных стен;
• сквозное продувание или промокание монтажных швов в месте контакта окна со стеной.
• отсутствие обогревающего прибора (радиатора, батареи, трубы и т.п.) под окном.

Классификация температурно-влажностного режима помещений содержится в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

Режим	Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре °С
< 12	от 12 до 24	> 24
Сухой	< 60	< 50	< 40
Нормальный	от 60 до 75	от 50 до 60	от 40 до 50
Влажный	> 75	от 60 до 75	от 50 до 60
Мокрый	—	> 75	> 60

Различают следующие градации относительной влажности:

• низкая влажность (менее 50%), соответствует сухим помещениям;
• нормальная влажность ( от 50 до 60%), соответствует помещениям с нормальной влажностью;
• повышенная влажность (61-75%), соответствует влажным помещениям;
• высокая влажность (более 75%), соответствует помещениям с мокрым режимом.

Если проанализировать требования ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», то можно увидеть, что большинство помещений жилых зданий относятся к помещениям с сухим и нормальным режимами.

Многочисленные наблюдения показывают, что для климатических условий средней полосы России, естественная относительная влажность внутри жилой квартиры при обычном режиме эксплуатации в зимнее время составляет не более 30–40 %.

Соответственно, при возникновении у клиента претензий к оконным фирмам по поводу конденсата или как часто называют «плачущих окон», последние могут потребовать проведение технического обследования примыкающих стен и экспертизы проектных решений в этой части.

В заключение хотелось бы сказать, что новые пластиковые и деревянные окна сами по себе не способствуют образованию конденсата в помещении. Дело в том, что новые окна, изменив условия вентиляции, теплообмена и микроклимата в квартире требуют изменения старых методов эксплуатации помещения.

Что же такое конденсат и почему он появляется на стёклах?

Физики говорят, что конденсат – это продукт перехода вещества из газообразного состояния в жидкое, температуру, при которой наступает этот эффект, называют «точкой росы». Установлено, что процесс превращения газа в жидкость напрямую зависит от влажности и температуры окружающего воздуха: чем выше влажность и температура воздуха, тем выше температура поверхности, на которую может выпадать конденсат.

Наступление точки росы зависит не только от относительной влажности воздуха и температуры внутри помещения, но и от теплоизоляционных характеристик ограждающей конструкции.

В качестве примера рассмотрено состояние воздушной зоны стандартной двухкомнатной квартиры, площадью 53 кв. м, показатели которой до начала повышения влажности были:

• температура стекла +8 ºС;
• температура воздуха +20 ºС;
• относительная влажность воздуха 40 %;
• оконная вентиляция не обустроена.

Исходные данные:

Площадь квартиры 53 кв.м. Относительная влажность 40 %. Абсолютная влажность 6,72 г/кв.м Температура воздуха +20 ºС. Оконная вентиляция не обустроена.

В таблице приведена зависимость температуры «точки росы» от источников образования водяных паров в воздухе жилой зоны.

Название источника образования водяного пара	Количество влаги, г/час	Повышение влажности	Точка «росы», ºС	Способы нормализации влажности
Душ / ванная	2600	На 288,2 %	+65	Проветривание, вентиляция
Приготовление пищи, мытьё посуды	1000	На 111,2 %	+31	Проветривание, вентиляция
Зимний сад	1000	На 111,2 %	+31	Проветривание, вентиляция
Стирка белья в стиральной машине	300	На 33,5 %	+15	Проветривание, вентиляция
Вода в открытой чашке	200	На 22,4 %	+5	Вентиляция
Активно работающий человек	90	На 10,0 %	+10	Вентиляция
Человек в состоянии покоя	40	На 4,1 %	+9	Вентиляция
Комнатное растение	10	На 1,2 %	+8	Вентиляция

Также к основным причинам появления конденсата на оконных откосах или подоконнике могут быть:

• наличие большого количества технологической влаги в только что построенных зданиях в первые 2 года эксплуатации;
• ошибки, допущенные при проектировании наружных стен (неправильно подобран утеплитель и его расположение в стене);
• сквозное продувание через стену (отсутствия раствора в швах);
• промокание наружных стен;
• сквозное продувание или промокание монтажных швов в месте контакта окна со стеной.
• отсутствие обогревающего прибора (радиатора, батареи, трубы и т.п.) под окном.

Классификация температурно-влажностного режима помещений содержится в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

Режим	Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре °С
< 12	от 12 до 24	> 24
Сухой	< 60	< 50	< 40
Нормальный	от 60 до 75	от 50 до 60	от 40 до 50
Влажный	> 75	от 60 до 75	от 50 до 60
Мокрый	—	> 75	> 60

Различают следующие градации относительной влажности:

• низкая влажность (менее 50%), соответствует сухим помещениям;
• нормальная влажность ( от 50 до 60%), соответствует помещениям с нормальной влажностью;
• повышенная влажность (61-75%), соответствует влажным помещениям;
• высокая влажность (более 75%), соответствует помещениям с мокрым режимом.

Если проанализировать требования ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», то можно увидеть, что большинство помещений жилых зданий относятся к помещениям с сухим и нормальным режимами.

Многочисленные наблюдения показывают, что для климатических условий средней полосы России, естественная относительная влажность внутри жилой квартиры при обычном режиме эксплуатации в зимнее время составляет не более 30–40 %.

Соответственно, при возникновении у клиента претензий к оконным фирмам по поводу конденсата или как часто называют «плачущих окон», последние могут потребовать проведение технического обследования примыкающих стен и экспертизы проектных решений в этой части.

В заключение хотелось бы сказать, что новые пластиковые и деревянные окна сами по себе не способствуют образованию конденсата в помещении. Дело в том, что новые окна, изменив условия вентиляции, теплообмена и микроклимата в квартире требуют изменения старых методов эксплуатации помещения.

Вентиляция лоджии или балкона

Утепление лоджии или балкона требует создания качественной вентиляции. Возможность вывода влажного воздуха и замены его более сухим, наружным приточным воздушным потоком, позволяет снизить возможность появления конденсата при контакте с холодными поверхностями — потолком, внешними стенами, стеклами

Особенно важно установить вентиляцию на балконе при монтаже теплоизолятора изнутри. Слой пароизоляции исключает частичное впитывание водяного пара в стеновые конструкции, отчего влажность постоянно растет, а содержание кислорода во внутреннем воздухе понемногу падает

Грамотно организованная вентиляционная система позволяет снизить влажность, повысить содержание кислорода, обеспечить нормативный состав воздуха.

Если поверхность стен утеплена изнутри, то полезным устройством станет осушитель воздуха. Он использует тот же принцип конденсации влаги на холодной поверхности, образованной испарением фреона, циркулирующего внутри прибора. Внутренний воздух прогоняется сквозь испаритель, водяной пар конденсируется и стекает в специальную емкость, а сухой воздух выводится в помещение. Установка осушителя позволяет значительно улучшить микроклимат в квартире, но необходимо правильно отрегулировать режим его работы.

Установка пленочной гидроизоляции

С такой работой сможет справиться любой компетентный «самоделкин». Установка новой гидроизоляционной пленки предусматривает удаление старой напольной плитки и укладку новой, что является тяжелым, однако самым эффективным методом гидроизоляции цементного пола.

Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм

Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.

Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.

Конденсат в глушителе

Иногда такое положение вещей может являться нормальным. А иногда вода, капающая из глушителя, свидетельствует о наличии серьезных проблем.

При работе двигателя выхлопная система всегда нагревается. Как только мотор останавливается, внутри нее начинает оседать влага. Это связано с тем, что выхлопная труба снаружи остывает намного быстрее. В мороз капли замерзают, покрывая глушитель изнутри ледяной коркой. После запуска двигателя она начинает таять, но испариться не успевает, поэтому образовавшаяся вода выплескивается наружу.

Источник изображения: i.ytimg.com

Небольшое количество конденсата говорит об исправной работе выхлопной системы. В холодную погоду появление некоторого количества жидкости из глушителя неизбежно. И ничего страшного в этом нет.

Данный симптом может быть опасен, если он вызван попаданием в цилиндры антифриза. В этом случае помимо жидкости из выхлопной трубы появляется густой белый дым. Такое наблюдается при:

• разрыве, прогорании или нарушении герметичности прокладки головки цилиндра;

• появлении в каналах рубашки охлаждения блока цилиндров трещин;

• деформации головки цилиндра (например, из-за неверно затянутых гаек).

Такие поломки являются критичными. Если немедленно не устранить их, двигатель может полностью выйти из строя и ему потребуется дорогостоящий трудоемкий ремонт.

Еще одна причина появления жидкости из глушителя − некачественное топливо. В горючем могут присутствовать отдельные молекулы воды. Их количество, как правило, невелико. Все зависит от условий хранения и транспортировки бензина. Но если топливо низкосортное, то воды в нем может содержаться больше, чем это допустимо. Ситуация способна вызвать гидроудар и другие фатальные для мотора последствия. Поэтому ни в коем случае не заправляйтесь на сомнительных АЗС и старайтесь не экономить на топливе.

Как избавиться от конденсата на окнах

Есть несколько путей решения. Давайте разберем их по пунктам.

Отопление и осушение воздуха

Главные «враги» конденсата – приборы, обеспечивающие хорошую циркуляцию воздуха и его низкую влажность:

• радиаторы отопления;
• вентиляторы, тепловентиляторы;
• конвекторы;
• осушители воздуха.

Основное «но» в использовании таких приборов – относительная влажность в помещении не должна опускаться ниже заданной.

Таблица 2. Нормативные показатели температуры и влажности в помещениях.

Если сравнить эти данные с данными таблицы 1, становится понятно – при сохранении оптимальной относительной влажности конденсата в жилых комнатах не будет.

«Сушить» воздух помогают отопительные приборы. Но это будет бессмысленно при постоянном источнике влажности – больших массах открытой воды и влажного грунта. Следствие – надо убрать или закрыть большие подогреваемые аквариумы, сократить количество комнатных цветов.

Еще один источник влаги – большое скопление людей. Хорошо известно выражение, применяемое в помещениях с запотевшими окнами – «надышали». То есть если при нормальном в целом функционировании окон при большом количестве людей вдруг появился конденсат на окнах, можно не волноваться – как только все разойдутся, обстановка нормализуется.

Обеспечение нормальной температуры оконного стекла

Если стекло не слишком тонкое, имеется достаточная воздушная (или безвоздушная, газовая в стеклопакетах) прослойка между окнами, нет щелей и зазоров в рамах – окно изнутри имеет температуру, близкую к комнатной. Как следствие – оно не запотевает.

Чтобы добиться такого результата, необходимо:

• выбирать окна и другие светопрозрачные конструкции с нужными энергетическими показателями;
• заботиться об отсутствии щелей и зазоров между рамой и створками.

Разумеется, следует учитывать климатические условия региона. Так, для крайнего Севера тройные рамы и стеклопакеты из трех стекол – норма, а вот в южных областях можно обойтись двумя стеклами, и этого будет достаточно.

Вентиляция и конвекция

Даже самое удачное во всех отношениях окно не сможет оставаться достаточно теплым с внутренней стороны, если возле него не циркулирует теплый воздух. Поэтому широкие подоконники, полностью (и с запасом) перекрывающие отопительные приборы, экраны на батареях, плотные шторы «в пол», слишком глубокие оконные проемы – все это способствует появлению конденсата.

Что необходимо сделать:

• ограничить ширину подоконника. Если этого сделать нельзя, установить подоконник с вентиляционной решеткой;
• отказаться от монтажа батарей в нишах, за экранами;
• расположить шторы так, чтобы они либо не закрывали радиаторы (короткие, ламбрекены, декоративные), либо отстояли от края подоконника не менее чем на 10…15 см. Также они не должны касаться пола и радиатора.

Обеспечить такие условия, конечно, сложно без капитального ремонта. Но хотя быть убрать или перевесить шторы – вполне возможно.

Еще более полезна в этом плане установка принудительной вентиляции (особенно для влажных помещений). Она обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, устранение избытка влаги.

Если проблема только с одним окном, можно смонтировать вентиляционный клапан только возле него.

Оконная «химия»

Еще одно, пусть и сомнительное, средство от конденсата – обработка стекла специальными составами. К ним относят автомобильные «автозапотеватели» и некоторые домашние средства.

Автомобильная «химия» — это спреи и жидкости на спиртовой основе. Ими протирают или обрызгивают стекло, тем самым делая его более гладким, уменьшая для капель воды возможность задержки на поверхности. Мельчайшие частицы быстро собираются в отдельные крупные капли и стекают вниз, тем самым обеспечивая видимость на стеклах в автомобиле. Но если для транспорта четкая видимость – это залог безопасности, то для окон в доме данный показатель не так важен. Вода все равно будет стекать на подоконник, только быстрее.

Аналогичное действие (хотя и более слабое) дают народные рецепты:

• натирание стекла глицериновым мылом (или его раствором), а также смесью калиевого масла, глицерина и скипидара (пропорции 40:20:4);
• промывание стекол солевым или меловым раствором;
• протирание спиртовыми составами;
• использование после мытья газеты или другой бумаги с типографской краской для натирания – краска имеет водоооталкивающий эффект.

Следует отметить, что все эти методы дают лишь временный эффект. Устранять надо причины запотевания окон.

Меры снижения образования конденсата

Для снижения образования влаги и риска разрушения дымовой трубы необходимо предусмотреть ряд профилактических мер:

1. При строительстве дымохода трубу нужно утеплить на пути ее прокладки в неотапливаемых помещениях. Утеплить нужно и под крышей. Так дымоход будет остывать медленнее и меньше накопится влаги.
2. Обеспечить регулярную чистку дымохода. Во время сгорания топлива образуется значительное количество сажи, которая оседает на стенках трубы. Сажа затвердевает, сужая диаметр трубы. Тяга в дымовой трубе уменьшается, и газы уходят более медленно. Если тяга достаточна, труба регулярно очищается, то риск оседания конденсата невелик.
3. Если дымоход сооружен с нарушениями и тяга недостаточна – на оголовке трубы надо поставить дефлектор. Он увеличит тягу.
4. Топливо должно быть сухим. Сырое топливо долго разгорается и способствует накоплению конденсата.

Правильный монтаж дымохода с подбором оптимального сечения трубы, регулярная чистка и сухое топливо сведут к минимуму риск оседания конденсата. Соответственно будет обеспечен правильный отвод дымовых газов, вредных для человека.

Системы сбора и возврата конденсата

Сбор и возврат конденсата целесообразен в большинстве пароконденсатных систем. Конденсат (читай, горячая вода, полностью подготовленная к применении в большинстве технологических процессов) является ценным теплоносителем. Поэтому повторное использование даже его малого количества часто бывает экономически оправдано. А благодаря разумной цене и коротким срокам окупаемости оборудования (от 3 месяцев до 2 лет), используемого для этого процесса, нередко имеет смысл собирать и возвращать конденсат даже от одного единственного конденсатоотводчика. 

Для сбора и возврата конденсата используют комплекс оборудования, состоящий из следующих компонентов: 

• конденсатопровод, диаметр которого подбирается с учетом возможности образования вторичного пара при переходе из области высокого давления на участок с более низким (чтобы исключить появление паровых пробок);

• сборный бак с внутренним антикоррозионным покрытием, вместимость которого должна быть не менее 10-минутного максимального расхода конденсата;

• конденсатоотводчики, обеспечивающие отвод конденсата без пропуска пара, — например, с механическим затвором (поплавковые, термостатические, мембранные);

• насос, электрический или механический с достаточной пропускной способностью, чтобы перекачивать конденсат при заданных условиях;  

• дополнительная обвязка системы — предохранительные и обратные клапаны, задвижки, продувочные вентили, датчики давления и уровня, контрольные приборы и т.д. 

Систему можно собрать из отдельных компонентов. Однако современный рынок пароконденсатного оборудования сегодня предлагает более практичные варианты — готовые станции сбора и возврата конденсата, представляющие собой комбинации объемного насоса и конденсатоотводчика.

Сложности и ошибки в процессе исправления

В принципе все известные варианты исправления запотевания деревянных оконных блоков являются эффективными. Технологически они практически все могут быть выполнены собственниками квартир, за исключением дефектов в стеклоблоках, требующих полную замену окна.

Если при проведении защитных мероприятий, конденсация на окне не прекратилась, это говорит скорее о том, что не были устранены все источники поступления повышенной влаги в квартиру.

В этом случае потребуется замерить влагомером процент влажности в комнате, если он превышает 50%, то искать дополнительные источники его появления. Как временную меру можно предложить выполнение усиленной вентиляции в помещении и поднятие температуры обогрева.

Заключение

Что такое конденсат – мы разобрались. Сами по себе окна ПВХ влагу не выделяют. Если у вас начали запотевать окна, значит, у в квартире повышенная влажность либо неплотно прилегают окна, и поэтому сквозит.

Все замечали, что обычно больше всего потеют стекла на кухне. Это происходит из-за того, что там наибольшее количество источников влаги. Это кипящий чайник, посуда, раковина и т. д.

Если вы заметили у себя такое неприятное явление, как появление конденсата на окнах, необходимо разобраться, почему так происходит. Чтобы устранить последствия – необходимо знать причину. Выяснив причину запотевания окон, нужно предпринять определенные действия — в зависимости от того, чем вызвана проблема.