Чем и как крепить вагонку в бане

Производим монтаж

Монтаж вагонки

Первое, о чем стоит рассказать перед тем, как сделать потолок из вагонки – это монтаж обрешетки. Без подобной конструкции обойтись вам вряд ли удастся. Обрешетка представляет собой каркас из реек или профилей, смонтированный на потолок. Именно к ней вы и будете крепить вагонку.

Первым делом производится разметка. Стоит учитывать направленность укладки самой вагонки, рейки или профили обрешетки должны лежать поперек. Не стоит забывать об использовании уровня. Обрешетка должна быть как можно более ровной. В противном случае вагонку может перекосить.

Обрешетка

Расстояние между рейками будет зависеть от особенностей самого потолка и некоторых других факторов. Например, если вам необходимо будет провести какие-либо коммуникации, то в этом месте нужно оставлять больше пространства. Также вы можете уложить слой теплоизоляции (если захотите утеплить потолок), в этом случае расстояние между профилями должно быть не менее 45 см.

Для создания обрешетки можно использовать как деревянные рейки, так и профиль. Последний тип материала более предпочтителен. Профиль не подвержен гнили и не деформируется со временем. Но его цена выше, чем у деревянных реек, поэтому выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

После того как обрешетка установлена, стоит подумать о будущих коммуникациях. Если таковые планируются, то их стоит уложить на свои места до начала монтажа вагонки.

Уложите теплоизоляционный слой, если такой предусмотрен. После этого можно приступать к монтажу отделочного материала.

Кляммеры для вагонки

Монтаж вагонки на потолок производится так же, как и к вертикальной плоскости. Для этого используется шуруповерт и саморезы (можно также использовать и мебельные гвозди с маленькой шляпкой).

Крепление гвоздями

Самая первая панель монтируется впритык к стене в дальнем от двери углу. Затем от нее укладываются остальные рейки.

Монтаж с помощью кляммеров

В местах, где будет установлен потолочный светильник, необходимо проделать отверстие в рейке для вывода электропроводки. Если люстра будет весить прилично, то желательно в этом месте прикрепить к черновому потолку дополнительные деревянные бруски.

Как видно из статьи, работы по монтажу вагонки на потолок не сильно отличаются от отделки стен. Если вам будет помогать помощник, то работы будут выполнены качественно и за короткий срок, а получившийся потолок будет многие десятилетия радовать ваш глаз красотой текстуры и расцветки дерева.

Рекомендуем прочитать:

• монтаж гипсокартона на потолок своими руками;
• как клеить потолочный плинтус к натяжному потолку;
• как правильно повесить люстру.

Рассчитываем количество материала

Чтобы рассчитать требуемое кол-во вагонки, необходимо знать, каковы размеры этого обшивочного материала. В соответствии с ГОСТом стандартная ширина одной доски должна составлять до 15 см, длина – 600 см, а толщина – от 1,2 см до 2,5 см.

Панели, толщина которых менее 1,6 см, применяют для отделки внутри помещений, а вагонку толщиной от 1,8 см – для внешних работ. Если будете знать габариты досок, то сможете определить и их квадратуру. Допустим, ширина вагонки составляет 9,5 см, а длина – 600 см. В таком случае общая площадь одной панели составит 0,57 м².

Для расчета требуемого количества материала поделите площадь потолка на площадь одной доски. К примеру, площадь потолка равна 9 м². В таком случае расчеты будут выглядеть следующим образом:

9 м² : 0,52 м² = 17,3

Получается, вам понадобится как минимум 18 панелей. Но при этом помните, что во время установки ширина каждой доски будет несколько меньше общей – это объясняется нюансами пазо-гребневого крепления материала.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.

  Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.

• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.

• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.

• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Разметка поверхности

Этот этап работы является самым ответственным, от качества которого зависит весь отделочный процесс потолка. Задача как обшить потолок вагонкой будет правильно решена, если верно произвести разметку. Ее — цель определение горизонтали, которая обозначает плоскость будущего месторасположения деревянной отделки, а также нанесения параллельных между собой линий на всех стенах комнаты.

При помощи любого уровня находят самую низкую точку основания, от которой делают остальные метки на других стенах по периметру.

Опускают потолок в пределах 7-10 см. Замкнутый контур наносят с помощью красящего молярного шнура или маркера. Необходимо помнить, что проложенная линия должна сойтись в одной точке, а смещения говорят об ошибке в разметке.

Расчёт необходимого количества деревянного бруса

Монтаж пластиковой вагонки на потолок не обойдётся и без расчёта необходимого количества бруса для каркаса. Чаще всего выбирается сечение от 20х30 мм до 40х40 мм. После этого к перекрытию его обычно фиксируют в перпендикулярном направлении относительно направления укладки вагонки. Шаг между уложенными брусьями составляет около 1 м. Схема расчётов такова: сначала определяется количество брусьев по линии ширины. Ширина делится на максимальную длину бруса (2 м для нормальных качественных изделий) и число округляется в большую сторону. После этого определяется количество брусьев по линии длины. Длина потолка в метрах, прибавив к ней единицу, соответствует количеству брусьев по длине, так как понадобится по одному брусу для каждого края. Перемножив количество брусьев по длине на количество брусьев по ширине, мы получим нужное число. Не забудьте добавить к нему 25%.

Как обшить потолок пластиковой вагонкой, смотрите на видео:

Процесс обшивки вагонкой потолка

Крепление вагонки на потолок является завершающим этапом в рассматриваемом процессе. Сразу же возникает вопрос  — как правильно крепить панели, чтобы конечный результат получился желаемым?

Инструкция:

К каркасу панели очень просто крепить кляймерами. Эта скоба, которая делает соединения между панелями незаметным, и не повреждает финишное покрытие;

Крепим вагонку кляймерами

• Если панель тяжёлая – крепление производится гвоздями;
• Чтобы сделать открытое крепление менее заметным, используется метод вбивания гвоздя в сам паз панели.

Монтаж панелей достаточно прост, и своими руками осуществить рассматриваемый процесс сможет каждый.

Процесс монтажа требует помощника

• Первую деревянную панель необходимо установить так, чтобы шип на ней смотрел в угол, от которого вы начинаете облицовку;
• Перед тем, как прибить вагонку к потолку, вам придётся заняться выравниванием самой панели, чтобы вся конструкция была ровной;
• Выбранным способом прикрепляем вагонку на обрешётку;
• В паз предыдущей панели вставляем ту, которая находится у вас в руках(пример посмотреть можно на видео);
• Последняя панель обрезается по нужному размеру.

По окончанию монтажа вагонки на обрешётку, необходимо заняться креплением плинтуса по всему периметру потолка. Это процесс производится для того чтобы скрыть все щели, имеющиеся на поверхности после монтажа вагонки.

Обрешетка под листовой кровельный материал

Под жесткий листовой кровельный материал типа металлочерепицы, профнастила, шифера и даже ондулина делается разреженная обрешетка крыши. Следует понимать, что в зависимости от выбранного вами материала обрешетка может немного отличаться – в большинстве случаев эти различия обусловлены самим материалом и выражаются в шаге установки доски. Рассмотрим варианты изготовления обрешетки для самых распространенных типов жесткого кровельного материала.

1. Обрешетка крыши под металлочерепицу. Прежде чем приступать к обрешетке крыши из металлочерепицы, следует уточнить параметры этого материала, а если быть более точным, то шаг поперечной волны – именно к ней и нужно привязываться, определяясь с шагом обрешетки. Существует 3 типа волны – 300, 350 и 400мм. Под первый профнастил обрешетка делается с шагом 300мм, под второй 350мм и под третий 400мм. Есть еще один нюанс – это расстояние между самой нижней доской обрешетки и следующей. В зависимости от шага волны, оно может составлять 230, 280 и 330мм. Не забывайте, что самая первая доска обрешетки под любой кровельный материал должна быть толще на высоту ступеньки металлочерепицы.

2. Обрешетка крыши под профнастил. Здесь шаг установки досок обрешетки зависит от высоты профиля профнастила. Для материала с маркировкой C35 шаг обрешетки составляет 300мм, для C44 и больше шаг обрешетки делается от 500мм и больше. Также расстояние между доской обрешетки может зависеть от угла наклона кровельных скатов – для пологих крыш обрешетка изготавливается с меньшим шагом.
3. Обрешетка крыши под шифер. Шифер – материал достаточно тяжелый, но в то же время и прочный, он не нуждается в частой установке доски обрешетки. Стандартным шагом установки досок или бруса считается 500мм. Опять же, не забывайте о том, что при больших уклонах скатов шаг обрешетки может быть увеличен. Толщина доски обрешетки под шифер не должна быть менее 30мм.
4. Обрешетка крыши под ондулин. Для этого материала шаг обрешетки обусловлен исключительно углом уклона крыши. Если он составляет 10-15 градусов, то доска устанавливается через каждые 450мм. Если угол наклона превышает 15 градусов, то шаг можно увеличить до 650мм. Если же крыша совсем пологая, и угол ее наклона не превышает 10 градусов, то под ондулин делается сплошная обрешетка, у которой максимальный зазор между досками не превышает 10мм.

Как видите, обрешетка крыши – не такое уж сложное дело, но ответственное. Если не выдержать нужный шаг, не использовать доску правильного сечения, то нагрузки на крышу, которые обычно возникают от выпавшего снега, просто проломят кровлю, и ваш дом останется без защиты. В общем, к ее изготовлению нужно отнестись серьезно и со всей ответственностью.

Автор статьи Александр Куликов

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Из каких материалов сегодня изготавливается вагонка

Вагонка в том понимании, в каком мы ее видим – это полосы, деревянные или из другого материала. Такими деревянными полосами раньше обшивали железнодорожные вагоны, больше товарные, реже пассажирские. Отсюда и пришло такое, специфическое на первый взгляд, название.

Название материала скорее подчеркивает его форму и способ укладки. На сегодняшний день выпускается полосы, используемые для отделочных работ, традиционно изготовленные из дерева. Выпускается материал из плит МДФ. Однако чаще всего сегодня используется в работе пластиковые панели (полосы), реже металлические полосы. Подшивка потолка вагонкой, изготовленной из разных материалов, зависит больше от эксплуатационных характеристик помещения.

Принято разделять отделочный материал типа «вагонка» следующих видов:

• деревянная;
• из МДФ – панелей;
• металлическая;
• пластиковая.

Все перечисленные виды имеют одинаковый принцип крепления, поэтому на саму установку потолочных конструкций выбор материала особого значения не оказывает. Перед самой покупкой необходимо четко знать, где будут вестись работы, в каком помещении планируется сделать потолок.

Отдавая предпочтению дереву, на данном этапе следует знать, что обшивка деревянной вагонкой потолка имеет свои тонкости и особенности.

Предпочтительно для отделки балконов использовать сосновые дощечки, однако так же подойдут липа, ольха и осина. При соответствующей обработке такие конструкции могут служить долго, без потери своих технологических качеств и характеристик.

Деревянные потолки из МДФ рассчитаны на установку только в сухих помещениях. Малейшее воздействие влаги приведет к быстрой порче готовой потолочной конструкции, связанной с деформацией и обрушением всей конструкции. Допускается монтаж МДФ — панелей на кухне с металлическим каркасом. Прочность конструкции в данном случае гарантия вашей безопасности.

Для квартиры, где имеется обычная ванная комната, лучше всего будут смотреться потолки из вагонки, сделанной из пластиковых панелей. Здесь играет определяющую роль фактор практичности и удобства в обслуживании. Что касается непосредственно жилых помещений, то для дачного или гостевого дома очень хорошо использовать на отделку верхней части помещений древесину. Такая поверхность будет дышать, и способствовать хорошему воздухообмену внутри помещения.

Где и как использовать

Вагонка штиль идеально подойдёт для любой комнаты дома, главное правильно выбрать сорт древесины. Так, вагонка штиль из лиственницы, обладая высокой термо- и влагостойкостью, прекрасно подходит для обшивки ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с повышенной влажностью.

А вот вагонка из сосны для этой цели не годится; зато, имея прочную древесину с красивым рисунком, с успехом может быть использована во внешней отделке.

Обшивают вагонкой не только стены, но и потолок, а некоторые сорта древесины позволяют использовать её и в качестве напольного покрытия. Для её крепления не нужно дополнительно выравнивать обшиваемую поверхность, что особенно приятно владельцам квартир, стены которых часто грешат кривизной.

Вагонка подразделяется на 4 вида (сорта): класс премиум (экстра); класс А (внешне мало чем отличается от премиум-класса, но может иметь незначительные дефекты в рисунке древесины); класс В (встречаются изъяны в виде сучков и трещин); и класс С (содержит полный набор дефектов: выпадающие или чёрные сучки, сквозные трещины, остатки коры и т.д.).

Какой класс выбрать – напрямую зависит от предполагаемого использования материала. Так, если вы собираетесь обшивать, например, подсобное помещение, то вовсе необязательно переплачивать за вагонку высшего класса, тогда как эля этой цели подойдёт и доска класса В или С.

Вагонка же класса «Премиум» очень гладкая на ощупь, не имеет никаких дефектов. Этот элитный материал используется для создания изысканных интерьеров.

Кстати вагонка штиль для фасадов тоже используется экстра-класса, правда, она должна пройти ряд дополнительных обработок, призванных повысить её гнилостойкость. Предпочтительно, чтобы это была вагонка из ангорской сосны, древесина которой обладает особой прочностью и износостойкостью, и не боится «атак» грызунов.

Монтаж ламелей

Монтировать ламели можно как горизонтально, так и вертикально, тут все зависит от личных предпочтений

Важно только не забывать, что направляющие планки обрешетки должны быть закреплены перпендикулярно панелям

После сборки обрешетки можно приступить к монтажу пластиковых панелей. И начинают с угла, закрепив первым угловой (можно стартовый) профиль. Проверив правильность установки уровнем можно окончательно фиксировать с помощью степлера или саморезов. При желании можно закрепить ламели и жидкими гвоздями, но от выпадения плашек никто не застрахован, а если клей был не первой свежести, то подобные случаи весьма вероятны.

Технология установки всех последующих панелей не отличается от описанного выше. Все достаточно просто и однообразно. Замеряется нужная высота плашки, отрезается, крепится шип в паз и надежно фиксируется. Для последней панели возможно понадобиться обрезать ножовкой не только высоту, но и ширину. При этом плашку закрепляют в паз и в угловой молдинг.

Работа над проемами также мало чем отличается от описанного метода, единственное, обрезанные края необходимо будет замаскировать при помощи декоративного профиля.

Особенности

Евровагонка является более современной вариацией обычной деревянной вагонки, но с рядом преимуществ. Точность в размерах этого материала максимально высокая, поэтому есть возможность правильно рассчитать необходимое для работы количество. В отличие от дерева, евровагонке не страшна влага, и она не меняет своих свойств под ее воздействием. Кроме этого, современный материал имеет куда более удобную систему крепления, которая позволяет легко и быстро справляться с монтажом.

Евровагонка обладает специальными пазами с каждого края, которые помогают данному материалу дышать, особенно в условиях с изменчивым климатом и высокой влажностью. Кроме этого, в такие пазы удобно укладывать проводку или любые провода, которые нужно скрыть

В этом случае очень важно тщательно проверить изоляцию всех проводов, которые будут помещаться за евровагонку

К преимуществам данного отделочного материала можно отнести:

• стабильные размеры каждого полотна;
• предварительная антисептическая обработка поверхности;
• гладкая поверхность, без значительных шероховатостей;
• относительно простой способ монтажа на поверхности стены или потолка.

Все это позволяет с высокой точностью рассчитать количество необходимого материала для выполнения работ, отсутствие доборных планок и небольшое количество строительного мусора.

Сам по себе материал создан по европейским образцам и стандартам, имеет хорошие характеристики для использования как внутри помещения, так и снаружи. Материал является экологически чистым, потому его можно использовать в любых помещениях.

Крепить евровагонку можно при помощи саморезов, скоб, гвоздей, шкантов и кляймеров.

Деревянная вагонка

В случае отделки потолка деревянной вагонкой сохраняется природный деревенский стиль помещения. Вагонка из древесины применяется в помещениях любого назначения и является абсолютно безопасной для здоровья человека. В зависимости от типа древесины варьируется цена на этот строительный материал. Чаще всего вагонку делают из ольхи, кедра, пихты, дуба, осины, лиственницы и других пород дерева.

Сосна отличается антисептическими свойствами, поскольку богата смолами. Эти вещества превращают образование плесени на поверхности вагонки. Кроме того, сосна сама по себе считается достаточно ровным деревом, с небольшим количеством сучков, что делает ее идеальной для создания вагонки.

В зависимости от качества древесины различают 4 типа вагонки:

1. Высший класс (экстра). Такая доска внешне выглядит идеально, на ней отсутствуют сколы, вмятины или трещины. Цена на такой материал очень высока, поскольку изготавливают его путем сращивания. При повышенной влажности данный материал начинает растрескиваться, поэтому в сырых помещениях данная вагонка не применяется.
2. Класс А. Допускается наличие мелких сучков, но любых других дефектов на таком материале не бывает. Как правило, именно данную категорию вагонки выбирает большинство потребителей.
3. Класс В. На поверхности доски могут попадаться небольшие дефекты. Хотя в жилых помещениях такая вагонка обычно не применяется, для обшивки балконов и загородных дач она подходит наилучшим образом.
4. Класс С. Это материал самого низкого сорта, на котором присутствует большое количество сучков и дефектов.

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе — выбор расположения обрешетки.

• горизонтально;
• вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

• если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
• если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Дизайн потолков

Древесина отлично сочетается с разными отделочными материалами, обладающими сходной с рисунком волокон текстурой. Для получения необычного потолка используется комбинация разнонаправленной укладки панелей: поверхность оформляется в шахматном порядке квадратами или центральная часть укладывается по диагонали и т. п.

Хорошо смотрится декорирование древесными орнаментами из изделий разных форм и толщины. Часто светлая поверхность отделки дополняется элементами более тёмного цвета, например, коричневого, насыщенного шоколадного, тёмно-орехового.

Даже строгую однонаправленную кладку можно приукрасить дополнительными фигурными или цветными деревянными формами.

Советы и рекомендации

В создании комфорта в доме немаловажную роль играет отделка потолка вагонкой.

Чтобы она долгое время оставалась в первозданном состоянии, запомните:

• не рекомендуется мочить ее;
• для уборки применяйте пылесос или сухую тряпку;
• появившиеся пятна обрабатываются слабым растворителем;
• мастера советуют периодически обрабатывать поверхность антисептиками и антипиренами;
• закрепить ее необходимо очень тщательно;
• предпочтение отдавайте натуральным материалам.

Потолок из евровагонки можно сделать как в кирпичном доме, так и в квартире. Евровагонку необходимо брать только качественную и монтировать ее, следуя пошаговой инструкции.

Можно выбрать материал, который имеет узоры. Такой вариант больше всего подойдет для мансарды или лоджии, также он выгодно будет смотреться на даче.

Стильно выглядит зеркальная вагонка. На нее можно нанести семейные фотографии. В таком случае она непременно должна быть широкая.

Подготовка потолка к обшивке вагонкой

Крепление вагонки на потолок требует подготовки ровного и прочного основания, поэтому необходимо уделить достаточно времени базовому потолку. Процесс его подготовки можно разделить на два этапа, каждый из которых в дальнейшем мы рассмотрим подробнее и увидим фото, которые помогут понять их суть.

1. Очищение и утепление потолка.
2. Монтаж каркаса.

Очищение потолка будет заключаться в удалении старой отделки, зачистке грязных мест и устранении трещин, провалов и выпуклостей. После этого вся поверхность обрабатывается противогрибковым составом, который убивает вредные организмы и защищает будущую обшивку от вредного воздействия изнутри.

Утеплить потолок можно самыми разными способами, которые подходят для вашей квартиры. К примеру, можно наклеить фольгированный материал для теплоизоляции изолон или пенофол или вообще оставить пустое пространство для проветривания. В этом вопросе можете чувствовать себя свободно!

Теперь настало время поговорить о монтаже каркасов. Для чего мы это делаем? Прежде всего, чтобы вагонка скрыла визуальные недостатки потолка. Если не делать каркас, то все погрешности будут явно подчёркнуты, и дом будет выглядеть только хуже. Процесс монтажа отличается в зависимости от выбранного вида материала. Мы рассмотрим оба случая. Начнём с металлического вида вагонки.

1. Сначала необходимо определить высоту будущего потолка. Для этого необходимо тщательно измерить высоту базового потолка и найти самую нижнюю его точку. Отступив от неё на 5-10 см, мы получим высоту, на которой должен располагаться стартовый профиль.
2. По всему периметру стен на данной высоте устанавливаем металлический профиль, крепя его при помощи дюбелей с пластиковой гильзой.
3. К перекрытию прикрепляем подвесы и загибаем пластины вниз с обеих сторон.
4. К последним двум элементам — к профилю и подвесам — крепим профили обрешётки, которые планируются в качестве основных (прочитайте: «Как правильно выполнить крепление профиля к потолку»).
5. Завершив построение каркаса, не закрепляйте его намертво, пока не проверите правильность расположения его элементов с помощью уровня.

На этом монтаж каркаса из металла закончен, давайте перейдём к процессу установки деревянного:

1. Если уровень потолка опускать не планируется, то брусья каркаса можно крепить прямо к перекрытию. Это создаёт некоторые трудности относительно неровности полученного каркаса, но их можно решить при помощи клиньев, которые вы купили заранее.
2. На перекрытие крепим кронштейны, к ним — брусья для нашивания вагонки, а к этим брусьям впоследствии мы будем крепить саму вагонку.

Крепить брусья к потолочному перекрытию удобно с помощью строительного пистолета. Это значительно ускорит монтаж всего каркаса и отнимет у вас меньше сил.

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

• Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
• Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
• Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
• Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Вагонка — это материал, который используется для обшивки как внутренних помещении, так и внешних стен и фасадов. Отделать стены вагонкой непросто, поскольку требуется правильная организация работы, знание техник и способов крепления материала. Сегодня используются такие приспособления для крепления — саморезы, финишные гвоздики, декоративные шурупы, кляймеры, строительные скобы. В данной статье подробно описано как прикрепить вагонку при монтаже.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку