Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться

Финишные

Финишные гвозди забивают под углом в 45 градусов. Сегодня в строительных магазинах есть специальные предложения. Реализуются оцинкованные, хромированные, латунированные, никелевые, омедненные финишные гвозди для вагонки. Их применение зависит от антикоррозийного покрытия. Например, оцинкованный гвоздь больше подойдет для обшивки комнат, где влажность минимальная. А вот для веранды, бани, предбанника и балкона лучше выбрать омедненный, латунированный или хромированный.

Жидкие

Еще один вариант – когда прибивается вагонка на жидкие гвозди. Такой монтаж является не только простым, но и достаточно прочным. Кроме этого, он позволяет сэкономить время. Жидкие гвозди обеспечивают плотное прилегание вагонки к обрешетке. Это обеспечивает водонепроницаемость. Жидкие гвозди наносятся на предварительно подготовленную поверхность. Она должна быть чистой и сухой. Использование жидких гвоздей гарантирует неизменно красивый внешний вид. Профессионалы дают свои ценные советы по поводу того, как добиться повышенной прочности и максимальной защиты от коррозии для вагонки.

Окончательная обработка вагонки:

• Теперь стены помещения предстоит просушить и ошкурить.
• Использование морилки позволит подкорректировать цвет. Можно сделать его светлее или темнее, на ваше усмотрение. Для этого требуется нанести несколько слоев.
• Нужно выполнить грунтование поверхности.
• Покрыть вагонку специальным защитным составом. Это сохранит ее привлекательную красоту и увеличит срок службы, так как теперь не заведутся жучки, не появятся плесень или синева.

Последний этап – это покраска вагонки лаком. Применение того или иного вида зависит от предназначения помещения. К самым универсальным из них относятся полиуретановые лаки: они подходят для работ и внутренних, и наружных. Они могут быть глянцевыми и матовыми. Алкидные лаки дороже, потому что могут лучше защитить дерево от разбухания и выцветания. Прозрачная пленка, образующаяся на их поверхности, прекрасно отталкивает влагу. Акриловый лак может использоваться исключительно для внутренней отделки

Он является быстросохнущим, что важно для работы в помещениях

Фото дает возможность оценить конечный результат. Это очень стильно и красиво. Использование дерева в современных интерьерах не теряет своей актуальности.

Правильный монтаж вагонки

Выяснив, чем прибить вагонку, разберемся, как правильно это сделать. Пошаговое руководство см. в статье как прибить вагонку гвоздями своими руками.

Первый и третий вариант крепления финишными гвоздями

Кратко, как правильно прибить вагонку:

1. Подготовить инструменты — молоток весом от 300 до 500 г и добойник.
2. Обустроить каркас (обрешетку) — чаще всего его делают из соснового бруса. Расстояние между элементами не более 50 см.
3. Прибивать ламели в шип или в паз — если в шип, то под углом 45°,. В паз — либо под углом 45 °, либо вертикально, если позволяет профиль вагонки.
4. Шляпки гвоздей утапливать добойником. Это устраняет возможный люфт и не мешает стыковать вагонку друг с другом.

На видео автор ролика рассказывает о специальных метках, которые он выставлял при набивке обрешетки при монтаже откосов из вагонки

Акцентирует внимание на соседстве обрешетки у оконного проема

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Подписаться

Полезно1Бесполезно

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Применение наличника на защелках

Этот метод крепления также получил достаточно широкое распространение. Внешне такой наличник немного напоминает букву Г. Именно за это его и прозвали наличник с клювом. Это самый простой метод крепления. Тот участок детали, который имеет самые большие габариты, помещается в специальное углубление. После этого производится его защелкивание. Этот метод хотя и популярен, но имеет некоторые недостатки.

Самый главный заключается в том, что сам наличник может постепенно расслаиваться. Это происходит вследствие того, что само крепление его повреждает в результате снятия или надевания. Это очень часто приводит к тому, что в месте стыка наличник попросту разрушается. МДФ панели не так мощны, как другие варианты исполнения. После нескольких таких повторений велика вероятность того, что придется в качестве дополнительного крепления использовать клей. Это может привести к созданию неразъемного соединения. В результате таких манипуляций страдает и внешний облик наличников.

Итак, выше были рассмотрены четыре основных варианта крепления дверных наличников. Как понятно, все они имеют право на существование. Каждый из них обладает определенным набором преимуществ и недостатков

Очень важно в конкретной ситуации правильно определить оптимальный вариант крепления

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер

Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.

• Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
• Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
• Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
• Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
• Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Как забивать мелкие гвозди?

Соединение деталей мелкими гвоздями. При забивании небольших гвоздей могут возникнуть проблемы. Для работы с мелкими гвоздями используйте клещи, которыми удобно придерживать их во время забивания. Так вы сможете избежать нечаянных и неприятных ударов по пальцам. Нельзя отпускать гвоздь, который еще недостаточно зафиксирован на поверхности.

Если вы работаете с гвоздиками длиной 15-20 мм, попробуйте шилом наколоть небольшие отверстия, куда в дальнейшем можно будет вставить гвоздь, чтобы вам было удобнее его забить. Чтобы гвоздь устойчивее стоял на поверхности, можно укрепить его с помощью мякиши хлеба или пластилина.

Установка наличников на двери

Как уже упоминалось, способ крепления наличников выбирают исходя из его надежности и ровности поверхности стен. Деревянные или планки МДФ крепятся на саморезы, клей или гвозди. Если же стена прилегает не очень ровно к коробке, то от посадки планок на клей стоит отказаться.

Как же установить наличники на межкомнатные двери и откуда начинать? А начинают монтаж с той стороны, куда открывается полотно. Именно с той стороны и находятся петли, которые препятствуют установке планки заподлицо с коробкой и в этом случае необходимо делать отступ. Надо, чтобы он был одинаковый со всех трех сторон. Если петель нет, тогда этот вопрос отпадает сам собой.

Стыковка планок под углом 45 градусов

Наиболее часто устанавливаются наличники на двери под углом 45 градусов. Их установка своими руками происходит с использованием стусла для ровного подрезания планки. Такой способ стыковки используется для наличников рельефной или скругленной формы. Поскольку стусло есть не у каждого, тогда для разметки отлично подойдет обычный транспортир.
Необходимую высоту вертикальных планок замеряют непосредственно от напольного покрытия. Начинать необходимо со стороны петель, учитывая ширину отступа. На плаке отмечается нижняя точка угла и ставится метка.

Планка кладется в стусло и от поставленной метки отпиливается часть под необходимым углом. Теперь заготовки необходимо немного наживить гвоздиками, шляпки которых убираются кусачками. Один гвоздик забивается на небольшой высоте от пола, а второй на высоте 100 см.

Длина выступа гвоздей остается где-то около 5 мм, после чего приставляются наличники к коробке. В месте, где находится гвоздь, на наличник прикладывают деревянный брусок, предварительно обернутый в ткань и аккуратно молотком сажается планка.

Когда вертикальные планки снизу насажены на гвоздики, можно приступать к разметке верхней вертикальной планки. Для этого немного отгибаются вертикальные наличники сверху, под них подкладывается горизонтальная часть. При помощи карандаша отмечается необходимая линия угла. Лишняя часть отрезается и планка готова к креплению.

Стыковка планок под углом 90 градусов

Под углом 90 градусов устанавливаются только наличники плоской формы. Места среза перед их креплением обязательно нужно смазать лаком на акриловой основе.

Кроме того, можно сделать верхний горизонтальный наличник в виде выступающей перемычки. Для этого его края должны на несколько сантиметров выступать за вертикальные планки. Таким образом, установлены они будут под углом 90 градусов с горизонтальными швами.

Монтаж пластиковых наличников

Как установить пластиковые наличники на дверь своими руками? Некоторые сажают их на клей, но данный метод не надежный, поэтому их установка в основном происходит при помощи профиля.

Для этого следует придерживаться следующей схемы установки:

• Нарезается профиль под необходимые параметры двери. Даже если он будет короче на 5 мм или на 1 см, ничего страшного, он все равно скроется за обналичкой;
• На одну боковую сторону двери необходимо нарезать 2 длинных и 1 короткий элемент. Концы их срезать под углом в 45 градусов.

Если была приобретена дешевая китайская дверь, тогда крепить профиль на саморезы не получиться, так как не можно будет их надежно затянуть из-за тонкого металла коробки. Тогда фиксация профиля происходит непосредственно к стене, но желательно, чтобы она была без штукатурки. Если же конструкция достаточно прочная, тогда монтажный профиль крепится непосредственно к коробке.

Прикручивать профиль необходимо начинать не снизу к верху или сверху к низу, а от центра. Во время вкручивания саморезов с помощью отвеса контролировать ровность профиля.

После того, как профиль прикручен, отрезают необходимой длины планки и верхние концы отпиливаются под углом 45 градусов. Заготовка вставляется в паз вертикальных профилей.

На срез наличников помещают угловую фурнитуру и приступают к установке верхней горизонтальной планки. Она обрезается с обеих сторон под углом 45 градусов и стыкуется с вертикальными планками. Таким образом, фурнитура скроет стык между планками.

Стыковка плинтуса и наличника

В этом случае обрезается не наличник, а подгоняется плинтус. Если он пластиковый, то красиво состыкуется с наличником при помощи специальных декоративных заглушек. Если плинтус деревянный, то он запиливается под углом 45 градусов так, чтобы прилегающая сторона была выровнена по толщине с планкой.

Способы использования

В зависимости от материала, который крепится финишными гвоздями, существует ряд особенностей крепления. К примеру, при работе с вагонкой гвоздей не должно быть видно. Для этого под углом в 45 градусов метиз забивается в паз, который в дальнейшем скроется последующим отделочным элементом.

Дверные откосы крепятся по краям материала либо в выемку. В основном гвозди практически не видны. Однако рекомендуется применение добойника, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя.

При работе с паркетом метизы вбиваются в паз и полностью скрываются.

Скрывать гвозди требуется при креплении реек, рам и дверных проемов.

Выбор длины гвоздя

Выбирая финишные гвозди, большинство задумывается о том, чтобы они были не заметны. Однако не маловажную роль играет надежность крепления. Короткие гвозди могут не справиться с весом материала для отделки. Следует подбирать метизы по длине в два раза больше чем ширина материала. К примеру, для сборки мебели идеальной считается длина гвоздей более 3 см.

Инструменты и правила забивания гвоздей

При использовании финишных гвоздей используется в основном молоток. Однако на помощь приходит дрель, в тех случаях, когда есть риск повредить строительный материал. Специалисты также используют электродрель, чтобы избежать вспучивания поверхности отделочного материала вокруг гвоздей.

Шляпку зажимают в дрель и вкручивают по всей ширине материала. Это предохраняет от повреждений поверхности и изгиба гвоздя. Метизы более 4 см под воздействием молотка могут легко загнуться, поэтому их вкручивают только электродрелью.

Утопить шляпки поможет добойник. Это конусообразный стержень, сделанный из металла, с утонченным гвоздем на конце. Имеет два типа:

1. Инструмент со специальной ямкой для головки финишного гвоздя, для большей сцепки инструмента с метизом.
2. Инструмент с тонким концом и рифленой ямкой, для большей надежности при забивании шляпки.

Удобным инструментом для вбивания финишных гвоздей считается пневмопистолет. Для него подбирается нейлер или устройство для забивания под необходимый размер метизов. У пневмотического нейлера есть много преимуществ:

• небольшой вес;
• высокий темп забивания, до 6 гвоздей за минуту;
• сильный удар, позволяющий с первого раза забить гвоздь, исключая осечки;
• надежность конструкции, минимальный риск поломки;
• не требует лицензии;
• небольшая стоимость;
• безопасность от возгорания.

Наряду с плюсами имеются несколько минусов:

• необходимость в электроэнергии;
• необходимость в компрессоре;
• помеха в виде шланга для подачи воздуха.

Правило использования гвоздей для вагонки или наличников

Для крепления вагонки при отделке многие специалисты предпочитают использовать латунированные, оцинкованные либо омедненные финишные гвозди. Их вбивают прямо в самый центр доски. Однако это не совсем правильно. Такое крепление не надежно и портит эстетичный вид вагонки.

Финишные гвозди лучше вбивать под 45 градусов в самый паз крепления панелей. Это гарантирует надежность и незаметность.

Наличники устанавливают двумя способами:

1. Под прямой угол.
2. Под угол в 45 градусов.

При самостоятельном монтаже рекомендуют применять первый способ, который не требует использования особых инструментов для правильного геометрического соединения. Фиксировать наличники, как и вагонку посередине, нежелательно. Лучше отступить поближе к краю отделочного материала. Перед полным утоплением гвоздя в дереве вырезают кусочки, которые после крепежных работ вклеивают обратно.

Деревянные наличники крепятся финишными гвоздями без проблем. Ситуация сложнее с материалом МДФ, требующем сверления отверстий под гвозди для наличников.

Размер и вес финишного гвоздя: самый маленький диаметр 1,3 мм, самый большой 4 мм. По длине изделие также не большое, от 18 до 100 мм. Размеры разнообразны, потому что отделочный материал различен, и предоставлен в большом ассортименте.

4 Специальный инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпки крепежа и не повредить отделочный материал можно использовать добойник для финишных гвоздей – конусообразный металлический стержень, конец которого, прикладываемый к гвоздю, утончен. Причем, этот инструмент бывает 2 типов:

• со специальным углублением под головку метиза, чтобы добойник не соскальзывал с шляпки;
• тонкий конец имеет рифленое заглубление – таким особенно надежно упираться в гвоздь с выемкой на головке.

Вторая сторона инструмента предназначена для нанесения по ней ударов молотком и имеет соответствующие размеры. Чтобы воспользоваться добойником, большой опыт не нужен. Следует приложить его к головке метиза и вбить ее на 1–2 мм в отделочный материал.

При отсутствии такого инструмента его можно изготовить самостоятельно. К примеру, обтачивают болтик на токарном станке или наждаке под диаметр шляпки гвоздя или меньше. Затем импровизированный добойник необходимо закалить – раскалить докрасна и охладить в воде. Также можно использовать кернер, закаленный стержень, крупный строительный гвоздь или дюбель.

Очень удобно и эффективно забивать гвозди пневмопистолетом для финишных гвоздей. Необходимо будет подобрать нейлер (так называют гвоздезабивальные устройства) под требуемый размер метизов. Подобный инструмент предоставляет много преимуществ, значительно облегчающих работу. Пневматическому нейлеру присущи следующие:

• малый вес – удобство в работе;
• высокая скорость работы – 5–6 гвоздей в секунду;
• мощный удар – бить дважды не придется. Пневмопистолет загоняет крепеж с первого удара по самую шляпку. Осечки практически отсутствуют, а гвозди не гнутся;
• надежная и простая конструкция – в этом инструменте ломаться просто нечему (состоит из корпуса, поршня и спускового механизма);
• специальную лицензию оформлять не придется, в отличие от пороховых гвоздезабивальных пистолетов;
• по сравнению с пороховыми и электрическими аналогами низкая себестоимость выстрела и меньшая цена инструмента;
• наиболее простой в эксплуатации и пожаробезопасный.

Недостатками пневматического нейлера являются:

• привязка к источнику электроэнергии;
• для работы необходим компрессор;
• некоторые неудобства из-за наличия шланга для подачи воздуха.

Виды гвоздей

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек. Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше. Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию. Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень. Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок. Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей. Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине. Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой. Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения. Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем. Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14. Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины. Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

Гвозди оцинкованные и алюминиевые

Материал, который используется для гвоздей может быть самый разнообразный. Все зависит от условий и целей эксплуатации гвоздя. Обычно покупатели не задумываются об этом, при использовании снаружи дома, где гвозди ржавеют. Ржавый гвоздь не выполняет свою основную функцию. Поэтому лучше выбирать простые строительные гвозди из оцинкованной или черной стали.

Оцинкованные гвозди предназначены для использования в зданиях, они меньше подвержены коррозии, что предотвращает ужасные ржавые пятна на материале. «Темные» гвозди рекомендуются для установки временных сооружений, так как они при взаимодействии с влагой будут окисляться.

Для решения проблем с ржавчиной можно хранить гвозди в масле или окунать их перед вбиванием в масло. Благодаря этому гвоздь будет легче входить конструкцию и не будет ржаветь, а при забивании в дерево волокна будут разбухать из-за масла, что приведет к более лучшему креплению.

Латунные гвозди. Такой крепежный материал обладает высокими анти-коррозийными свойствами, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря своеобразному цвету они хорошо сочетаются на фоне деревянных панелей.

Как это ни смешно звучит на первый взгляд, но есть и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий окисляется удивительно быстро, но полученный в результате взаимодействия с кислородом оксид алюминия очень устойчив к окружающей среде. На него не влияет ни вода, ни кислоты. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наравне с латунными рекомендуется использовать для внешней отделки зданий.

Еще интересно: Чем опасна алюминиевая пищевая фольга?

5 Особенности дюбель- и декорт-гвоздей

Какими бы высокими ни были прочностные характеристики гвоздей для бетона, не всегда они пригодны для крепления элементов к прочным и жестким поверхностям. В том случае, когда обычный гвоздь выпадает из проделанного отверстия, используются дюбели. Дюбель-гвоздь — это комплект, состоящий из гвоздя специальной, винтообразной конструкции и непосредственно дюбеля. Данный вид крепежа подразделяется согласно методам крепления. Так, забивать гвозди можно при помощи молотка, монтажного пистолета или отвертки. Последние имеют специальную резьбу, позволяющую закручивать их в полость дюбеля.

Дюбель-гвозди, забивающиеся монтажным пистолетом, появились на строительном рынке относительно недавно. Основная их особенность — необычная форма, не требующая наличия стандартного дюбеля. Данные крепежные элементы идеально подходят для крепления легких конструкций, например, карниза, к бетонным либо кирпичным стенам.

Дюбель-гвозди

Декорт-гвозди отличаются от дюбель-гвоздей гладким стержнем с очень острым концом и небольшой шляпкой. Как правило, такой вид крепежа не отличается повышенной прочностью, поэтому используется для крепления деталей из древесины. Одной из разновидностей декорт-гвоздей являются гвозди обойные.

Основное предназначение крепежных элементов данного вида заключается в проведении отделочных, столярных работ и прибивании ткани к мебели. Так же как и отделочные, обойные гвозди отличаются небольшим весом. Чаще всего они не имеют шляпки, что позволяет скрывать места крепления порозаполнителем или специальной шпаклевкой. Если цель — украсить мебель, используются обойные гвоздики с декоративной головкой. В данном случае оттенок головки можно подобрать под цвет мебели или стен.

Элементы декоративного типа